Vandring i Norden - Hiking in the Nordic countries

Sjön Atnsjøen och Rondane massiv.

I nordiska länder av Finland, Island, Norge och Sverige det finns stora glesbefolkade områden lämpliga för vildmarksbackpacking och vandring med flera dagars lodge-till-lodge och områden för dagsturer även nära de flesta städer och byar - i Norge inklusive vandringar till höga toppmöten. Det finns ett rikt utbud av landskap i de nordiska länderna, från vulkaniska Island till de östra skogarna i Finland, från de alpina bergen i Norge till det milda låglandet i Danmark och södra Sverige. De frihet att ströva omkring, även kallad rätt till åtkomst eller på svenska / norska allemansrätten / allemannsretten ("varje mans rättigheter"), ger vem som helst tillgång till det mesta av naturen.

På vintern, vilket kan betyda från januari till februari eller från oktober till maj, beroende på destination, längdskidåkning är vägen att gå, åtminstone på längre sträckor i många områden - backpacking i vildmark och backåkning anses mer eller mindre vara samma aktivitet. På destinationer med vandringsleder finns det ofta skidspår på vintern.

Några av råd nedan är också relevanta för andra sätt att utforska det naturliga landskapet.

För Färöarna, Grönland och Svalbard, se deras huvudartiklar.

Medan vildmarken i Danmark är mycket liten jämfört med andra nordiska länder, har landet fortfarande vissa möjligheter till friluftsliv. Ser Primitiv camping i Danmark.

	covid-19 information: Det är inte längre tillåtet att anlända till en norsk vildmarksstuga utan reservation. I Finland stängdes anläggningarna våren 2020, men öppnades på nytt och besökarna ombeds bara att undvika trånga viloplatser och noggrant följa rekommendationerna om hygien, avstånd osv. Tvål och desinfektionsmedel tillhandahålls inte, så bör bäras av er själva.
	(Information senast uppdaterad 2 februari 2021)

Förstå

Spår vid en röjning med ungbjörk, södra Sverige.

Norge, Sverige och Finland täcker tillsammans ett område på drygt en miljon kvadratkilometer, tio gånger bredare än Österrike och Schweiz tillsammans. Vandringsområdet inkluderar de fuktiga, milda atlantiska fjordarna och kusterna i Norge, genom de skandinaviska bergens vilda alpina höga toppar, till de breda platåerna och inre skogar.

För bara några få generationer sedan bodde de flesta i Norden på landsbygden. Med en gles befolkning och magra åkrar gav skogsbruk, fiske och bärplockning viktiga tilläggsintäkter för många. Idag är vandring, fiske och bärplockning väsentliga delar av semestern för många av lokalbefolkningen, mest som fritid på sommarstugan. Inte alla är en seriös backcountry-vandrare - men det finns en hel del.

En aspekt av den nordiska utomhustraditionen, jakt, är konstig för många från länder där detta var något reserverat för markägarna, överklassen. I de nordiska länderna har skogen alltid till stor del ägs av bönderna och dessa har haft jakt som en ibland viktig kompletterande matkälla. På landsbygden är det normalt att vara en del av den lokala jaktklubben. Det finska ordet för vildmark, erämaa, betyder också jakt och fiskeområden. I gamla tider gick människor på att vandra exakt för att få mat och päls, och vandring inkluderar spår av denna tradition, åtminstone för vissa vandrare.

Även avlägsna områden är sällan orörda. I norr används de flesta områden för renhållning. Mest oskyddade skogar används för skogsbruk. I praktiken kommer de flesta att märka detta bara ibland.

På grund av den glesa befolkningen, särskilt i norr, blir spåren ganska tysta, förutom nära de viktigaste turistorterna. Utanför spår ser du få människor även nära städer. Nära huvudvägar kan du höra trafiken, men i de mer glesbefolkade områdena hör du snart bara tystnad.

Klimat och terräng

Skandinaviska bergets biogeografiska region (röd = alpregion, gul = atlantregion, grön = boreal region, blå = arktisk region).

Typ av terräng och väderförhållanden varierar enormt, från de branta bergen i Norge till de nästan platta slätterna i finska Österbotten, från det måttliga och regniga klimatet på Atlantkusten till det nästan kontinentala klimatet i det inre Finland och från varmt tempererat klimat i söder till glaciärer i bergen och tundra i mycket norr.

Mindre än 5% av Norges landareal är utvecklad (jordbruksmark, vägar, städer), och andelen är likartad i de andra länderna. I Norge är cirka 50% av ytan någon form av öppet utrymme utan skog, inklusive fast trädlös mark och kalt berg, mer än 30% är skog och cirka 5% är våtmark och myrar (särskilt i Östlandet, Trøndelag och Finnmark) , 5% är sötvatten (floder och sjöar) och 1% är permanent is eller snö. I Finland är 70% skog, medan det öppna området mestadels består av sjöar och myrar, i mycket norr också stora skogsområden. Även i Sverige är våtmarker vanliga (cirka 20% av ytan). Cirka 63% av Island är kargt landskap, 23% har vegetation av något slag, 12% är täckt av glaciärer och 3% är sjöar.

Väderprognostjänster är i allmänhet av god kvalitet, men lokal erfarenhet kan behövas för att tolka dem: vindförhållandena varierar beroende på lokal topologi och för temperatur berättas endast genomsnittliga dagmaxima i många prognoser, variation och nattemperaturer måste härledas. Vind är i allmänhet starkare i de höga och karga bergen och längs ytterkusten. Skillnaden mellan högsta och lägsta temperatur en given dag ligger normalt i intervallet 3–15 ° C (5–30 ° F), såvida det inte finns betydande väderförändringar. En klar himmel betyder vanligtvis en kall natt. Genomsnittliga maximala dagstemperaturer i juli varierar från cirka 15 ° C (60 ° F) till cirka 23 ° C (75 ° F) beroende på plats, i januari från cirka frysning till cirka -10 ° C (15 ° F), höga berg räknas inte. Extrema temperaturer kan variera från 35 ° C (95 ° F) på sommaren till -50 ° C (-55 ° F) på den norra inlandsvinteren.

Väderprognostjänster och information om klimatet finns för Finland från meteorologiska institutet (smartphones) eller Foreca, för Norge från Meteorologiska kontor och vädernyheter och för Island från Isländskt meteorologiskt kontor.

Området ligger i gränszonen mellan västländerna och Subarktis; vädret kan domineras av ett visst vädersystem eller det kan vara svårt att förutsäga alternerande väder. Nära Atlantkusten (dvs. på Island och i och nära Norge) och i höga höjder är snabba väderförändringar vanliga.

Floddal i Södra Island.

Höga berg och glaciärer är svåra att besöka vissa tider på året. När du bedömer höjden, kom ihåg att trädgränsen kan vara långt under 400 meter i de nordligaste delarna av Finland och Norge. I Norges och Islands höga berg kan snö finnas kvar efter vintern till juni, och stora fläckar kan förbli hela sommaren. Till fots kan Norges höga berg i allmänhet endast besökas under andra halvan av sommaren och tidig höst (vanligtvis juli till september bör besökare få specifik information för varje område).

Ytan i de höga bergen är oftast mycket ojämn, ofta lösa stenar, stenblock, snö och glaciärer - vandring är vanligtvis ansträngande och det krävs bra stövlar. Denna robusta, karga yta uppträder i mycket lägre höjd i Norge än på kontinentaleuropa eller i USA: s klippor. även vid 1000 till 1500 meter över havet finns det höga alpina förhållanden med knappt vegetation och snöfält kvar under sommaren.

Sparskav björkskog i norra Norge, cirka 150 meter under trädgränsen. Pilbuskar i förgrunden.

På lägre höjder, men ovanför trädgränsen, finns det ofta en lätt att gå föll hed. Detta är den typiska terrängen i "lågfjällen" (lågfjäll), såsom i norra Finland och mellan de höga bergen och skogarna i Sverige. Våt terräng nära trädgränsen är ofta tjockt täckt med pil (Salix) buskar, ganska betungande att komma igenom. Dalar är ofta skogsklädda, främst med fjällbjörk, men också vissa fläckar med tall och lite lägre, tall- och granskogar.

Tall- och granskogarna är den västligaste delen av det stora norra eurasiska taigabältet. Taigabältet täcker större delen av Finland och Sverige och delar av Norge (särskilt Östnorge och vissa gränsregioner). I låglandet, särskilt i vissa delar av Finland och Sverige, finns det också stora myrar och myrar. Istiden lämnade eskers, vilket ger landskapet en märklig rullande karaktär i vissa regioner. Mycket av södra Finland och Sverige låg under havsnivån när isen gick och berggrunden syns ofta även på låga kullar, där träd växer där tillräckligt med jord har samlats, vilket ger en gles skog på kullarna. Med undantag för vissa regioner är bara en mindre del av marken jordbruksmark. Skogen dominerar, även om mycket av det används för skogsbruk, med många röjningar. Gammal skog finns här och där, räddad av svår terräng och större områden tillräckligt långt från vägar och floder.

Höjder och landformer

Esker landskap i Leivonmäki nationalpark, Finland. Typisk gles tallskog.

Sjöar och låga men ofta branta kullar. Repovesi nationalpark, Finland.

Norges Rondane-intervall stiger över högplatån, dalar skär djupt på platån.

De högsta höjderna ligger i de västra delarna av den skandinaviska halvön från söder om Norge, genom centrala Norge och gränsregioner till Sverige och fram till Troms och Finnmark län i mycket norr. Dessa höjder kallas ofta de skandinaviska bergen. De högsta toppmötena är i Norges Jotunheimen, där den högsta toppen är 2469m. Cirka 200 toppar i Norge är över 2000 meter - mestadels i Jotunheimen men också i Rondane och Dovrefjell. Sveriges högsta toppar är i Lappland nära gränsen till Norge, med en handfull toppar över 2000 meter. Islands högsta toppar ligger i Islands interiör och Södra Island, med en topp över 2000 meter. Låglandet i Norge är till stor del begränsat till dalar och stränder. I allmänhet betyder högre höjder också den vildaste terrängen, särskilt längs Norges atlantkust med enorma fjordar (t.ex. Sognefjord) och höga toppar som stiger direkt från havet som i Lofoten. Det finns dock några höga höjder med mer skonsamma landformer (höga platåer), såsom Hardangervidda platå, Dovrefjell, långa bergsträckor mellan de stora dalarna i Östlandet och Finnmarksvidda (inre Finnmark platå). På grund av det kallare klimatet i norr är Finnmarksvidda och andra höjder i Finnmark ganska karga även på bara 300 till 500 meter över havet.

Till skillnad från den västra delen, Finland kännetecknas mer av mjuka landformer med skog eller öppna områden. Finlands högsta höjder är endast cirka 1300 meter, och berg högre än 1000 meter över havsnivån finns bara i Finlands "arm" i extrema nordväst. Spara för några få undantag i öster, du kommer sällan att stöta på berg högre än 300 meter söder om Lappland. Å andra sidan är mycket av Finland täckt av sjöar och vattendrag.

Jämfört med Finland, Sverige är bergigare och mycket av det som är norr om linjen Stockholm – Oslo är skogsklädda vildmark utan några större städer. Till sist Skåne, den sydligaste delen av Sverige, påminner mer om Danmark, Nederländerna eller norra Tyskland - den är i grunden platt som en pannkaka, och mycket av den är jordbruksmark.

Island är lika kargt som Norge. Islands högsta höjd ligger i Islands inre och i bergskedjan Tröllaskagi på Nord-Island. Annars på Island är höjderna lägre än 600 meter.

Berg

Viktiga bergsområden. A: Arctic Sweden, B: Arctic Norway, C: Border highlands, D: Fjords range, E: Central mountains, F: Southern highlands

På norska hänvisar "berg" ("fjell") oftast till höjder som når över trädgränsen. Mindre branta, relativt plana, trädlösa platåer utan uttalade toppar kallas ofta "vidde" (listan nedan innehåller delvis sådana platåer som till exempel den breda Finnmarksvidda i norr).

De skandinaviska bergen kan grovt delas upp som på kartan.

• A & B: Arktiska berg
  • inklusive Kebnekaise, Sareks nationalpark, Lyngen alperna, Lofoten, Svartisen glaciär, Narvik, Käsivarsi vildmarksområde
• C: Höggränser vid centrala gränser (Norge och Sverige)
• D: Fjordområden
  • inklusive Sunnmøre & Romsdal alperna, Jostedalsbreen glaciär, mest av Sognefjorden
• E: Centrala berg
  • Inklusive Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (högst i norra Europa)
• F: Södra höglandet
  • Inklusive Hardangervidda platå och Rogaland/Setesdal hed

Årstider

Sommarsäsongen är i allmänhet i mitten av maj till början av september, utom i norr och i höga berg, där den börjar i juni, även i juli i vissa områden. Vandring är oftast lätt i dessa tider och det finns mindre behov av förberedelser, färdigheter och redskap än andra delar av året - men vissa destinationer är fortfarande krävande. De flesta av sommarmyggorna och mitten är en olägenhet i många områden, särskilt under trädlinjen i norr från slutet av juni till augusti. I augusti blir nätterna mörka, barnen återvänder till skolan och några turistfaciliteter stänger för vintern.

Tidig höst (mestadels september) är tiden för ruska, när bladen blir röda och gula, en särskilt vacker syn i Lappland och Finnmark (men perioden är ofta kort där - vintern kan komma tidigt). Många lokalbefolkningen går ut för att plocka svamp och lingon. Detta är ofta en trevlig vandringssäsong; dagar är i allmänhet milda, även om det kan förekomma frost på natten och de första snöfallarna kan dyka upp sent på månaden. Insekter är till stor del borta och luften är vanligtvis skarp. Senhösten (oktober – november) är däremot inte den bästa säsongen för de flesta besökare: det är mörkt och vått, med udda snöfall men inget pålitligt snötäcke (skidorter öppnar men beror ofta på konstsnö) . I november sjunker temperaturen ibland till -15 ° C (5 ° F) eller mindre även i södra Finland.

Mellan vintern finns det ingen soluppgång alls i norr - och det kan vara extremt kallt. Dagarna är korta också i söder. Du kanske vill uppleva arktisk natt eller jul i julfaderns hemland (finländarna tror att han bor i Lappland och horder av britter kommer för att besöka honom). Annars kanske du föredrar februari i söder eller tidig vår i norr för alla vintervandringar. Om du ska använda skidorter, notera topparna vid vintersemestern; du kan få fynd efter en viss tidpunkt. Se även Vinter i Norden.

Våren är en mycket älskad säsong av många lokalbefolkningen. Dagarna är ljusa, solen är stark och naturen vaknar. Vildmarksvandringar kan vara krävande, med djup snö här och bar mark där, och mycket vatten, men många destinationer är oproblematiska. I norr och i höga berg är juni fortfarande en tid för smältande snö och höga vatten i bäckarna och i höga berg kan snö kvarstå i juli eller senare. Ruttna snö och höga vatten gör det svårt att vandra i de drabbade områdena på det som är på sommaren någon annanstans. Senare är den återstående snön ofta kompakt, tillräckligt svår att gå på.

Våren är särskilt sen i de höga bergen i Norge, även i juni är vissa områden endast tillgängliga på skidor. Detta gäller i berg som norska Jotunheimen och Hardangerviddadär snö kan bestå fram till juni och stora snöfläckar kan förbli under sensommaren. Även i Finland är det en midsommartävling (kl Kilpisjärvi). Norrmän vandrar till fots och bär sina skidor till områden där de kan fortsätta åka skidor.

Frihet att ströva omkring

Lätt att vara ensam med naturen. Spår på Island.

De grundläggande allas rättigheter (rätt till tillgång, frihet att ströva omkring) är rätten att fritt vandra till fots, med skidor eller med båt, rätten att övernatta i ett tält och rätten att plocka ätbara bär och svamp. I vilka icke-vildmarksområden rättigheterna varierar något mellan länder - t.ex. på Island krävs markägares tillstånd för inträde till ett slutet område utanför vägar - liksom vissa detaljer. Rättigheterna (mer korrekt: brist på markägarens rätt att förbjuda) åtföljs av förväntningarna på att vara omtänksam och tillåter inte att bryta mot specifika lagar, göra skada (som att gå i åkrar med växande gröda eller lämna skräp eller öppnade grindar) eller oroande invånare eller vilda djur. Vissa detaljer är kodifierade i lag, men mycket är upp till tolkning; domstolsärenden är sällsynta.

Läs anvisningarna för det specifika området när du besöker nationalparker och andra "officiella" destinationer. För det mesta kompenserar de tillhandahållna tjänsterna (till exempel särskilda lägereld och campingplatser) lokala begränsningar. Du uppmuntras (ibland mandat) att följa spåren, där sådana tillhandahålls.

Ser Rätt till åtkomst för en mer ingående diskussion och kanske länkar till guider för de specifika länderna.

Brand

Se även: Lägereld

Du bör alltid vara försiktig när du gör en eld - se till att du vet vad det betyder. Det bör alltid ses och släckas noggrant. I synnerhet gran, som är utbredd i de nordiska länderna, skapar mycket brandfarligt material. Använd utsedda lägereldplatser när det är möjligt. Gör inte bränder på sten (som spricker) eller torv (som är svår att släcka pålitligt). I Sverige behöver du inget tillstånd, så länge du är försiktig. På Island är eld tillåten utanför skyddade områden där det inte finns någon risk för löpeld eller annan skada (men ved är knappt). I Norge är det vanligtvis förbjudet att elda från 15 april till 15 september, utom på generöst säkert avstånd från skog, byggnader och annat brandfarligt material eller på officiellt utsedda platser. I Finland krävs alltid markägares tillstånd för öppen eld, men i norr finns det allmänt tillstånd för mycket av det statliga landet (kontrollera de områden som omfattas och villkoren). Att få elda innebär inte nödvändigtvis en rätt att ta ved; skadar inte träd eller estetiskt eller ekologiskt värdefulla stockar. På Island är trä en särskilt knapp resurs och vad som skulle passera som formellt inte tillåtet men att inte skada (och därmed accepteras) i de andra länderna kan definitivt vara dåligt där. I nödsituationer använder du ditt eget omdöme.

Under särskilt torra förhållanden kan det finnas ett totalt förbud mot öppen eld utomhus (inklusive engångsgrillar och liknande). I Finland är sådana förbud vanliga på sommaren, annonseras efter region (i Lappland: efter kommun) i de flesta väderprognoser som "varning för skogsbrand" (metsäpalovaroitus/varning för skogsbrand). På våren kan det finnas en varning för gräseld, som inte är lika svår men ändå värt att notera. Campingugnar betraktas inte som öppen eld, men de är ofta ganska kapabla att starta en löpeld, så var försiktig med dem (och med dina begagnade tändstickor). I Sverige annonseras inte förbuden centralt; förbuden bestäms av räddningstjänsten, vanligtvis på regional eller kommunal nivå.

I nationalparker och liknande finns lägereldplatser med ved gratis. I vissa stora nationalparker och vildmarksområden kan det vara tillåtet att elda om det inte finns några lägereldplatser i närheten (kontrollera reglerna för området). Gör inte alltför stora bränder, men använd ved sparsamt. Om en del av ved är färdig och en del inte, eller en del är utomhus, bör ny ved göras och tas inomhus istället för vad som används. Du bör vanligtvis inte fylla på från naturen. Det finns ofta en yxa och kanske en såg för ändamålet, särskilt på mer avlägsna platser, men du kanske vill bära din egen. En bra kniv är grundläggande överlevnadsutrustning och bör bäras på längre vandring, liksom tändstickor, med vattentätt packade reservdelar.

Fjäderpinnar, ett bra sätt att göra tinder av tall

För att göra en brand under svåra förhållanden finns vanligtvis tre slags tinder i skogen: döda torra kvistar med låga granar (ta bara dem som är lätta att snäppa av - gran smittas lätt), björkbark (inte bark som liknar andra träd) eller hartsartat tall. De tre kräver olika tekniker, så träna någonstans där materialet inte skadar innan du behöver använda dem. Med grankvistar behöver du tillräckligt med dem, med tillräckligt med fint material och rätt kompromiss mellan tillräckligt med luft och tillräckligt med värme (du kan behöva använda händerna; du bör respektera elden men inte vara rädd). Att använda björkbark är enkelt, men kolla hur det beter sig. En kniv är användbar för att få bort den från träet i större bitar. För tall är nyckeln att ha tillräckligt fina skivor. Tall som kan användas som tinder känns igen av doften vid ett nytt snitt och av att den är länge död men inte ruttna, ofta som hårda delar av en annars upplöst mossadäckt stubbe (träna ditt öga!). I de avverkade björkskogen, där det inte finns något torrt trä, bör björkträet delas i tillräckligt tunna bitar och göras extremt tunna för att få elden igång (tjockare ved kan användas för att hålla myggor i schack och efter att den har torkat tillräckligt). Ovanför trädgränsen kan du använda torra kvistar, men att få tillräckligt med torr ved kan vara svårt.

Ljus

På grund av den nordliga breddgraden vandrar solen ganska nära horisonten både dag och natt större delen av året. Skymningen varar mycket längre än närmare ekvatorn, i mer än en halvtimme i söder och möjligen i flera timmar i Arctic Night (utan dagsljus).

Dagsbelysning är begränsad på senhösten och tidig vinter, och timmarna för vandring är mycket begränsade åtminstone i tät skog, i grov terräng och där orientering är svår, särskilt eftersom himlen ofta är molnig på senhösten. På vintern hjälper snön även stjärnorna att ge lite ljus på natten, vilket kan räcka i lätt öppen terräng när du väl har vant dig vid det - månsken kan kännas mycket.

Från maj till juli är nätterna ganska ljusa i hela regionen. Det finns Midnattssol i en och en halv månad längst norrut och bara några timmar (relativt) mörker även i söder runt midsommar. I augusti börjar nätterna bli mörka och på senhösten, innan snön kommer, är det mycket långa mörka kvällar.

Var medveten om att solstrålar kan vara extremt starka på sommaren på stora höjder på grund av ren luft, reflektioner från sjöar och snöfält och liten vegetation.

människor

Scen från samerna Riddu Riđđu festival. Avverkade landskap i bakgrunden.

Personalen på alla informationscentra, hotell osv är vanligtvis flytande engelska och information riktad till turister finns mestadels även på engelska. På stora turistattraktioner, hotell och liknande finns det vanligtvis personal som talar flera språk, men i familjeföretag är äldre inte nödvändigtvis flytande utom på sitt modersmål. Du kommer dock mest att kunna överleva på engelska - och du kanske möter en sam som är född i en goahti men som talar flera främmande språk flytande.

Norden av de skandinaviska länderna är hemlandet för Samer; de är majoriteten i några få kommuner och stora minoriteter i andra. På grund av språkpolitiken för ett halvt sekel sedan talar många samer inte Samiska, men många gör det, särskilt i nordligaste finska och svenska Lappland och större delen av norska Finnmark. De talar också landets majoritetsspråk och vid gränserna, eventuellt grannlandets språk (svenska och norska är också ömsesidigt begripliga). Det finns stora grupper som talar finska dialekter (meänkieli, kvensk, förutom majoritetsspråket) på svenska Tornedalen och i delar av Finnmark.

I skärgården av Nyland, den södra Skärgårdshavet, Ett land och kusten av Österbotten Svenska är det traditionella språket. Du kommer att överleva på finska eller engelska, men det svensktalande folket kanske inte är särskilt imponerat av att du försöker hälsa på finska.

I några av de glest befolkade områdena, såsom Lappland och den finska skärgården, är turism en viktig tilläggsinkomst för många. Små familjeföretag annonserar inte nödvändigtvis på Internet eller i turistbroschyrer. Du måste hålla ögonen öppna och fråga lokalt.

Destinationer

Se även: Vandringsmål i Norge, Finska nationalparker

Satellitbild av de nordiska länderna (utom Island) på sommaren, med glaciärer och snö.

Eld behövs av nykomlingen

Vars knän är frusna dom;

Kött och rent linne en man behöver

Vem har gått över fjällen ... – Hávámal

Friheten att ströva omkring gör att du kan gå mer eller mindre var som helst. Det finns skogar eller annan natur som är öppen för allmänheten i alla delar av länderna. De som gillar vildmarksbackpacking eller vill vara ute på vägar i flera dagar kan leta efter de minst befolkade områdena, till exempel i norra inlandet av Finland, Norge och Sverige, i eller strax öster om de centrala norska bergen (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), i östra Finland och i Islands inre. På vissa ställen kan du gå hundra kilometer mer eller mindre i en riktning utan att se en väg.

I Norge finns spår för dagsturer eller längre vandringar över hela landet. I de andra länderna finns det också outvecklade områden överallt, lämpliga för en promenad i skogen eller för att plocka bär, men för spår eller andra vägar som passar för en längre vandring måste du vanligtvis studera kartan lite mer, eller resa ett stycke till en lämplig trailhead.

Observera att backpacking i vildmarken i de nordiska länderna kan betyda vandring utan någon som helst infrastruktur, eventuellt inte träffa någon i flera dagar och vara ensam också när något går fel. Detta är något som många människor söker, men om du tvivlar på dina färdigheter, välj lämpliga rutter. Det finns alla nivåer av kompromisser tillgängliga.

Den bästa vandringen eller naturen är inte nödvändigtvis i nationalparker eller naturreservat. Det kan dock vara värt att först överväga "officiella" eller på annat sätt välkända destinationer, som täcker några av de mest värdefulla naturen och några av de finaste landskapen. Det är också lättare att hitta information och tjänster för dessa.

Skyddade områden av olika slag blandas ibland med varandra. Det kan till exempel finnas områden med allvarliga begränsningar i en nationalpark eller en mindre begränsad gränszon utanför parken. Det finns också skyddade områden som har liten påverkan på vandraren, vilket främst begränsar markägarens och planeringsmyndigheternas handlingar.

I Finland underhålls nationalparker, vildmarksområden och några av de andra destinationerna av Metsähallitus, den finska skogsbruksförvaltningen, som har information om destinationerna och vandring i allmänhet på nationalparks.fi. Information ges också på deras kundtjänstpunkter och i nationalparkens besökscentra, där du kanske kan boka en säng i en hydda eller köpa fisketillstånd (eller till och med jakt). Också Finska nationalparker har information om de flesta "officiella" destinationer.

I Norge är Vandringsförening håller spår mellan sina många hyddor (fjällstugor) i alla delar av landet.

National Parker

Badjelánnda in Laponia: ankbrädor genom våt terräng med pil. Leden fortsätter med björk mot Áhkká-massivet.

I Norge betecknar "nationalpark" främst skyddad status för outvecklat område. Vandring och landskap är ofta lika trevliga utanför parker. Nationalparker är ofta omgivna av en zon med "skyddat landskap", vilket ur vandrarsynpunkt ofta är den mest intressanta och oftast den mest tillgängliga vildmarken.

Annars är nationalparker de mest uppenbara destinationerna. De täcker särskilt väl värdig natur, tjänster är vanligtvis lätt tillgängliga och de flesta kan nås utan mycket krångel. Det finns vanligtvis kortare stigar nära besökscentren, lämpliga för att snabbt se en del av den typiska naturen, för dagsutflykter och för mindre erfarna vandrare. I de större finns det också avlägsna områden för dem som vill gå sina egna vägar. I motsats till vad som praktiseras i vissa andra länder har nationalparker inte vägar, staket eller vakter - i Norge är det bara spår och lodgar.

Det finns nationalparker i hela länderna som täcker de flesta typer av vilda (och vissa odlade) landskap: Finska nationalparker, Svenska nationalparker, Norska nationalparker, Isländska nationalparker.

Besökscentren ("naturum", "nasjonalparksentre"), ibland ganska långt från själva parken, ger ofta en användbar introduktion till områdets natur och kultur. Det kan finnas filmer, guidade turer eller liknande, värda att kontrollera i förväg. Några av centren är stängda utanför säsongen eller inte bemannade alls.

Rekreationsområden

Rekreationsområden nås ofta lättare än nationalparker och kan ha färre begränsningar. Många av dem är lämpliga för vandring, även om de är mindre än de flesta nationalparker och sällan erbjuder det mest majestätiska landskapet.

I Finland Nationella vandringsområden underhålls av Metsähallitus.

De flesta städer har åtminstone vissa rekreationsområden, vanligtvis nås med lokalbuss eller med en promenad från stadens centrum. Det finns omfattande vandringsmöjligheter utanför vissa städer. Till exempel runt Oslo det finns breda skogar med väl underhållna stigar eller stigar (vissa med ljus) inom räckhåll för tunnelbana och stadsbussar och inom Bergen det finns flera berg bredvid stadens centrum.

Det finns vandrings- och skidleder runt de flesta skidorter och liknande. Ibland ansluter de till nationalparkens spårnätverk.

Naturreservat

Naturstig i staden (Katariinanlaakso naturreservat i Åbo).

Naturreservat har i allmänhet den strängaste formen av skydd och regler för det specifika reservatet bör kontrolleras i förväg. De är skapade för att skydda naturen, för sin egen skull och för forskning. Vanligtvis finns det vandringsleder genom de större och det kan finnas boende eller camping utanför det skyddade området. De kan omfatta mycket speciell eller välbevarad natur. De är mestadels mindre än nationalparker och (de med stigar) brukar vara lämpliga för en dagsutflykt eller en dags vandring. Att avvika från spår är ofta tillåtet på vintern eller utanför häckningssäsongen.

Vildmarksområden

Vildmarksområden i Finland är avlägsna områden som definieras av lag, med stränga begränsningar för att bygga infrastruktur eller annat utnyttjande än för traditionella affärer (såsom renhållning, jakt eller att ta ved för hushållsbehov). Status har liten direkt inverkan på en vandrare, men de är intressanta destinationer för dem som inte vill ha färdiga spår. Områdena är viktiga för renhållningen, det kan finnas fiskare, men mestadels kommer du att vara ensam, möjligen i flera dagar. Det finns några stigar och vildmarksstugor i områdena och det finns vanligtvis några turisttjänster i närheten. Licenser för jakt på småvilt (under säsong) är vanligtvis tillgängliga. För exempel, se Käsivarsi, Pöyrisjärvi och Muotkatunturit.

Inofficiella destinationer

Traktorväg till Vetti i Utladalen, vars del är skyddat landskap under Jotunheimen.

Du kan vandra mer eller mindre var du än vill. Det vanliga skälet att inte använda en "officiell" destination är att du vill vandra eller vandra nära den plats där du annars bor eller råkar passera förbi. Även nära de större städerna finns det vanligtvis mycket orörd natur. Lokalbefolkningen skiljer ofta inte mellan "officiella" destinationer som nationalparker och andra vandringsområden. Friheten att ströva omkring låter dig njuta av den så länge du håller dig borta från gårdar, odlad mark och liknande. Be considerate and polite when you meet people and try not to disturb others.

Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.

Vandringsleder

On a trail in a nature reserve, Stockholms län.

Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.

Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.

In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.

On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.

Sota seter is a shieling and mountain lodge centrally located in Norway's Oppland/Jostedalsbreen mountains, road from Skjåk.

In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.

There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.

DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.

The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).

In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.

There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):

• E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
• E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
• E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). Från Koli National Park till Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.

De Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.

De Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.

Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia nätverk.

Gear

Typical rough mountain trail in Norway, sturdy boots needed

For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, wilderness backpacking och cold weather.

Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.

Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.

Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.

Hela året

• Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
• Compass – you want robust, low-tech navigation
• First aid kit
• Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
• Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
• Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
• Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
• Food, snacks
• Camping stove – on any longer hike
• Cutlery etc.
• Tändstickor
• Kniv – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
• Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
• Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
• Frivillig
  • satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
  • Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
  • Binoculars
  • Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
  • Towel (light)
  • Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording

Sommar

Gaiters are useful in summer too

On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.

• Foot wear:
  • Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
  • Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
  • Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
  • Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
  • For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
• Trousers:
  • Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
• Shirt on body:
  • Cotton or synthetic on warm days
  • Wool or similar on cool days/high altitudes
• Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs

In the backpack

• Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
• Wool underwear
• Shirt/jumper (wool or microfleece)
• Wind proof, water repellent jacket
• Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
• Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
• Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
• Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
• Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording

Vinter

Jotunheimen in mid April, covered in deep fresh snow, and skiing is the only realistic option.

Jotunheimen in mid June, skiing is still preferred at this altitude.

Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.

Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.

This means cross-country skis are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).

For clothing, advice for cold weather tillämpa. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.

Vissa portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.

Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.

When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).

Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.

Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.

For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.

Komma in

Beech forest in Stockholm, capital of Sweden.

From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.

Med buss

There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.

Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.

Med bil

Se även: Driving in Sweden, Kör i Norge, Driving in Iceland

Check weather forecasts if you are planning to drive in remote areas in the winter. E69 in Finnmark, Norway.

There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.

You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.

Vinterkörning requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.

Med båt

Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).

Med taxi

Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.

Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).

Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.

Med tåg

The Bergen railway near Finse station at Hardangervidda offers access to areas not available by car or bus.

In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run över natten. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.

In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.

I Sverige Abisko på Luleå–Narvik järnväg (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Inlandsbanan provide railway access into the Laponia national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise och den Kungsleden och Nordkalottleden spår. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.

In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo och Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.

Med flyg

Hammerfest flygplats.

Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.

If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.

Med cykel

Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.

By snowmobile

There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Notera avalanche och ice safety implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.

I Finland driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Ser Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.

Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).

I Sverige snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.

I Norge all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.

I Island driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.

Avgifter och tillstånd

Se även: Right to access in the Nordic countries

There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.

In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.

Picking ätlig berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.

Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.

Fiske

Writer Juhani Aho fishing in a river (1912).

There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.

In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.

In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.

In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.

In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.

Jakt

The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.

For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.

The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.

The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).

Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.

Komma runt

Signpost at Nordkalottleden, passing through Finland, Norway and Sweden. Malla nature reserve by Kilpisjärvi.

Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.

You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see Med bil above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.

As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park nära Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park och Øvre Anárjohka National Park. The border to Ryssland is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.

Om du har en hund, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.

Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.

Orienteering

It is easy to lose your orientation in the birch zone below the tree line.

At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. A GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.

Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.

As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.

För Finland, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Svenska: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.

Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.

The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for gratis nedladdning as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.

Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use och Mobil enheter.

Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. från Karttakeskus.

För Island det finns sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.

För Norge det finns Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. från Kartbutikken eller Statens Kartverk^{[död länk]}. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.

Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.

For fell areas in Sverige there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.

For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.

Lantmäteriet has an online map.

Maps are often for sale in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.

Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.

I border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).

Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. Övrig natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.

Fording

Fording with walking sticks on Nordkalottleden.

On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.

In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.

At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.

Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.

In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.

When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.

Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.

The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Förlita dig aldrig på att kunna fordra en flod som kan vara farlig, utan reservera tillräckligt med tid för att undvika behovet om fording ser för svårt ut.

När du söker efter var du ska korsa floden, leta inte efter den smalaste punkten: det är där strömmen är starkast. En bredare sektion med måttlig ström och måttligt djup är bättre. Hård sand på flodbädden är bra, men inte alltför vanlig. Ibland kan du hoppa över floden vid en klyfta eller på stenarna i en fors, men inte spela med ditt liv (tänka vippa eller hala stenar, lösa mossor etc.).

Timing kan vara avgörande för vissa fords. Med kraftiga regn bör du antagligen tävla så snart som möjligt eller ge upp. Floder med snö eller glaciärer uppströms blir lättare morgonen efter en kall natt.

För vissa floder måste du bara gå uppströms tills de är tillräckligt små. Detta händer när en bro saknas eller du vandrar i en tid med höga vatten. Om floden kommer från en sjö med flera bifloder är det ofta en lösning att hitta en rutt ovanför sjön. Du kan också följa en rutt på åsar istället för i floddalarna för att undvika att gå upp och ner vid enskilda vattendrag.

I sällsynta fall kan det bästa sättet att korsa en flod vara att använda en improviserad flotta, som kan konstrueras t.ex. från dina ryggsäckar, en presenning, ett rep och ett par unga träd. Se till att din utrustning är väl förpackad i plastpåsar och att det inte finns någon ström som leder dig i fara.

På vintern kan du ofta korsa floder på snö och is, men det här är ett tveeggat svärd: istjockleken i snabbt strömmande floder varierar drastiskt och det kan finnas öppet vatten eller vatten täckt endast med en snöbro, även i extrema vintrar. Snöbroar korsade av ett tidigare företag kan kollapsa för dig. Lita inte för mycket på ditt omdöme om du saknar erfarenhet.

Till fots

Trail med duckboards, översvämmad på våren.

För korta vandringar behöver du kanske inte någon speciell utrustning.

I de flesta områden är våt terräng att förvänta sig. Underhållna vandringsleder har ankbrädor på de värsta platserna, men de räcker inte alltid.

I vissa bergiga områden är terrängen stenig och robusta skor är nödvändiga.

I avlägsna fjällområden finns det få broar och broar som är markerade på din karta kan saknas (förstörs av översvämningar av floder eller tas bort för vintern). Var beredd att använda fords och kanske improviserade flottar. Vattennivåerna kan vara mycket höga på våren (nedströms från glaciärer: sommaren) eller efter långvariga kraftiga regn, vilket gör vadning farligt även i vattendrag som annars är små. Du kan vanligtvis få information åtminstone på markerade spår och om den allmänna situationen i området från parkbesökscentra och turistföretag som serverar vandrare. På markerade rutter ska flodkorsningarna inte vara farliga eller kräva speciella färdigheter under normala förhållanden, men använd alltid ditt eget omdöme.

Det finns stora myrar i vissa områden. Innan du går ut på en, se till att du kan gå av den. Huvudproblemet är att förlora dig så att när du ger upp och vänder tillbaka, hittar du alltför svåra platser också där. Undvik dessa kommer du att få mer och mer av din ursprungliga rutt. Att komma ihåg den använda rutten noggrant är förvånansvärt svårt.

Med skidor

Skidåkning i orörd snö. Riisitunturi nationalpark i mars finska Lappland.

Vintervandringar görs vanligtvis av längdskidor. De mer erfarna vandrarna har skidor avsedda att användas även utanför spår, vilket möjliggör vildmarksturer i landskap som ser orörda ut av människan. Även med normala längdskidor kan du uppleva häpnadsväckande vyer, längs förberedda spår eller nära din bas, under vissa förhållanden också på längre turer utan spår.

Där det finns vandringsleder finns det ofta markerade längdåkningsspår på vintern med underhållna skidspår. Rutten skiljer sig ofta från sommarlederna, t.ex. för att undvika för branta sektioner eller dra nytta av frysta sjöar och myrar. Standarderna skiljer sig åt. Nära städer och skidorter kan rutterna ha dubbla spår, en freestyle-körfält och ljus, medan vissa "skidspår" i baklandet underhålls bara genom att köra längs dem med en skoter en gång i taget. Några skidåkningsspår är inte underhållna, vilket innebär att du måste skapa egna spår även när du följer dem, såvida inte någon redan gjorde det. För det mesta prepareras spåren regelbundet, men inte nödvändigtvis strax efter snöfall. På turer som arrangeras av turistföretag kan du ibland låta spår göras speciellt för dig.

När det finns snöskoterspår kan det vara lättare att följa dem än att åka i lössnön. Var dock uppmärksam på att snöskotrar följer sina rutter med ganska hög hastighet och spår från oberoende förare kan leda dig vilse.

I norra inre områden kan temperaturen vara låg under mycket av vintern, vilket innebär att snön är torr och lös (utom i preparerade spår och där det härdas av vinden). Vissa dagar (och nätter) kan vara otroligt kalla. Detta är priset för skidåkning i Arctic Night.

Den bästa skidsäsongen i norr är när dagstemperaturen stiger över fryspunkten, vilket ger en bra hård yta på morgonen efter den iskalla natten. Se upp för snöblindhet och solbränna. Stå upp tidigt: starkt solljus och ofta varma dagar mjukar upp snön och skidåkning från preparerade spår kan bli svårt på eftermiddagen.

När du njuter av fint väder i norr eller i bergen, glöm inte att vädret kan förändras snabbt. Att fastna i en snöstorm i trädlösa områden är farligt, särskilt om du inte är utbildad och förberedd. Om du blir försenad och måste tillbringa (en del av) natten utomhus blir det mycket kallare än på dagen.

På senvåren i norr, när nätterna inte är tillräckligt kalla, är snön mjuk också på morgonen - det finns snö kvar betyder inte nödvändigtvis att det är enkelt att åka skidor. Samtidigt översvämmer smältande snö varje liten ström. Planera en resa på den sista snön, du bör se till att du förstår förhållandena.

Av skridskor

Vandring med skridskor.

Ofta möjliggör isförhållanden i sjöar, floder och havet långdistansskridskoåkning och vandring av skridskor. Att gå på egen hand är en dålig idé, eftersom isförhållandena kan vara svåra att förutsäga, men klubbar och vissa turistföretag ordnar turer. När grunda sjöar fryser tidigare, den inre skärgården något och havet mycket senare (med mycket variation beroende på vindar, strömmar, lokalt snöfall etc.) finns det vanligtvis några platser där det inte har varit något eller bara lätt snöfall sedan isen slog sig ner . De lokala entusiasterna vet var de ska pröva lyckan eller vem de ska fråga. Se till att ta med specifik säkerhetsutrustning för denna typ av skridskoåkning (såvida inte din guide tillhandahåller den).

Med cykel

Rallarvegen cykelväg

Cykling ingår i allmänhet i friheten att ströva omkring i Finland, Sverige och norska bergen, men cyklar lämnar spår och kan orsaka erosion - och du får inte orsaka skada. Du kanske vill undvika känslig eller orörd natur. I Norges lågland, som ligger under trädgränsen, är det endast tillåtet att cykla på stigar och vägar. Cykling är också förbjudet på utvalda stigar i låglandet. På Island får du bara cykla på stigar, vägar och stigar.

I vissa nationalparker och vildmarksområden är det tillåtet och uppmuntrat att cykla längs några av stigarna, medan cykling i skyddade områden annars kan vara implicit eller uttryckligen förbjudet.

Du kanske också vill cykla på vanligt landskap, använda mindre vägar genom byarna och tillbringa dina nätter i tält och utnyttja rätten till tillgång. Lite forskning att hitta B&B: s och liknande kan visa sig värda, t.ex. att få te och bullar i en trevlig miljö och prata med lokalbefolkningen. B & Bs säljer ofta vissa egna produkter, som hantverk eller getost. Ett samtal i förväg kan behövas.

De Rallarvegen (Navvy road) är en populär cykelväg, ursprungligen en byggväg längs järnvägen Oslo – Bergen.

Med häst

Ridning ingår i allmänhet i friheten att ströva omkring, åtminstone i Finland och Sverige, men där ridning är mer än avslappnad påverkar den på mindre vägar och i terrängen. Om du hyr hästar har stallen förmodligen avtal med lokala markägare och väghållare. Fråga vilka rutter du ska använda.

Med båt

Norska skärgården vid Hamnøy, Lofoten.

Det finns många destinationer som bäst upplevs med båt, eller där en kanot erbjuder en värdefull annan upplevelse. I vissa kan du ta en lokal affärstransport en del av avståndet med en flodbåt och fortsätta till fots.

I Norge är motortransport förbjudet i alla inre vatten, i andra länder i vissa specifika vatten. Privata bryggor får inte användas utan tillstånd. Annars finns det sällan några restriktioner för att ta sig runt med båt, så länge du är omtänksam.

Kanoter och små båtar kan ofta hyras nära destinationen. Yachter kan ofta chartras i större städer. Om du vill använda något stort eller snabbt bör du känna till de vanliga reglerna. Se även Båtliv på Östersjön.

Om du ska ner fors du borde ha tillräckligt med erfarenhet för att veta vad du ska fråga eller se till att din guide vet att du är nybörjare. Det finns många turistföretag som gärna hjälper till. Det finns också många alternativ för mer lugn kanot, särskilt i Finland.

Kanoter, kajaker och andra båtar bör inte flyttas mellan vattensystemen utan korrekt desinfektion för att undvika kontaminering (som laxparasiter och kräftpest; det kan räcka med att få båten att bli ordentligt torr), eller det är inte nödvändigt att kontrollera detta i det specifika fallet.

Vid kusterna, i de stora sjöarna och i skärgårdarna finns det goda möjligheter till havskajakpaddling. Resmål inkluderar Skärgårdshavet, sjösystem av Finska Lakeland och Mälaren skärgård i Svealand.

Ser

Aurora Borealis i Sør-Varanger, Norra Norge.

Skumma genom beskrivningar av nationalparker kan ge dig en uppfattning om saker du vill se.

På vinternätterna längst norrut, ibland i söder, kan du se Norrsken (Norrsken). På större delen av Island, i Troms, Finnmark, norra Norrland och i norra finska Lappland förekommer de 50–75% av nätterna med klar himmel, och ute i vildmarken har du ingen ljusförorening, förutom din fackla - undvik att förstöra din nattsyn . Sannolikheten är högst från sen kväll, när din dag normalt är klar (om himlen är klar kanske du vill gå ut ett tag på kvällen), men med korta dagsljus timmar och lite tur kan du få dem att lysa upp dig , vilket ger ännu starkare magi.

Andra fenomen du kan se är halofenomen, som solhundar och ljuspelare, som alla dyker upp när sol- eller månljus reflekteras genom iskristaller i atmosfären.

Det finns också Midnattssol norr om polcirkeln, när solen inte går ner alls, på flera veckor i norra Lappland och Finnmark. Även där solen officiellt går ned, blir det inte riktigt mörkt alls förutom södra Sverige. Å andra sidan är det mitt på vintern mörkt en stor del av dagen (igen, ovanför polcirkeln, finns det polar natt i upp till flera veckor runt jul). Detta ger bra möjligheter att se Aurora om det inte är molnigt. Det kommer fortfarande att finnas ett slags "gryning" några timmar mitt på dagen och snön förstärker det lilla ljuset som finns. Särskilt klara månlösa nätter i snötäckta trädlösa områden erbjuder en magisk känsla, där det lilla ljuset från stjärnor (och potentiellt norrsken) faktiskt kan vara tillräckligt för att hitta sin väg. Undvik att använda dina ficklampor (ficklampor), eftersom det tar ungefär en timme för ögonen att helt anpassa sig till mörkret.

Snö förekommer regelbundet under ett par månader på vintern - igen, den här säsongen börjar tidigare och slutar senare ju längre norrut du går. Sjöar och till viss del havet (det mesta av Bottenviken och Finska viken, ibland nästan hela Östersjön) fryser över och det är möjligt att åka, åka skridskor, isfiska eller till och med köra på is på vintern (men bara om isen är tillräckligt tjock, fråga och titta på lokalbefolkningen!). Längdskidåkning kan vara det bästa sättet att ta sig runt. De vinter i Norden kan vara en helt ny upplevelse för besökare från varmare länder. Vid Atlantkusten och i den södra tredjedelen är vädret varmare och det kanske inte kommer att vara mycket snö utan mycket regn på den förra istället.

Vintriga landskap skiljer sig mycket beroende på väderförhållandena. Under vissa förhållanden täcker frost vegetation med känsliga strukturer, i andra fall täcker tung snö träden, i vissa är träden kala på grund av vind eller upptining. Särskilt i norr skapas extrema krönsnöbelastningar genom att fukt bildar hård kant ovanpå snön. Gran i norr växer annorlunda än de mer i söder för att klara lasterna.

Början ruska nära Nikkaluokta, Gällivare.

Det finns mycket skog i denna region, utom på Island, på de högre bergen där praktiskt taget ingenting växer, i höglandet i norr och på tundran. Taiga - med mestadels tall och gran, en del björk och mindre fläckar av t.ex. asp, or och rönn - dominerar mycket av regionen. I söder finns också t.ex. bok och ek, medan långt i norr och nära trädgränsen föll björk dominerar.

På hösten blir bladen gula, orange och röda innan de faller. När dagslängden och temperaturen sjunker snabbare i den nordligaste delen av regionen ger detta starkare färger. I Finland reser vissa till och med till Lappland för att se höstens färger ruska (en trevlig vandringssäsong även om tidpunkten blir fel).

By i skärgården, Ett land. Bare slät berggrund vid stränderna.

Några av de största skärgården i Europa finns i Skandinavien. Om du resa med båt från Stockholm till Åbo eller Helsingfors, kommer du att se flera öar för det mesta. De Skärgårdshavet utanför Åbo har cirka 40 000 av dem (om även holmar räknas). En väldigt lång och mer bergig skärgård sträcker sig längs norska kusten - för att uppleva denna skärgård i sin helhet, kryssa på Hurtigruten. Det finns naturligtvis också mindre färjor som tar dig från ö till ö. Längs den norska kusten finns det cirka 300 000 öar, mer än i något annat land i Europa. Mindre skärgårdsgrupper finns på båda sidor om Kvarken Höga kusten nära Umeå och Kvarkens skärgård nära Vasa, som tillsammans bildar en UNESCO: s världsarvslista. Ännu en skärgård finns i Bohuslän strax norr om Göteborg. Om du vill se sjön skärgårdar, den Finska Lakeland, framförallt Saimaa, är definitivt platsen att gå till.

Det finns spår av istiden; hela regionen täcktes av mer än en kilometer is under den senaste istiden, fram till cirka 10 000 år sedan. Eskers bildades där materia drevs bort av den växande glaciären och där vatten från smältande glaciärer förde sand, grus och sten. Jätte stenar fördes av isen och lämnades långt från sitt ursprung (tillskrivs ofta jättar i lokal folklore). Lösa stenar i turbulenta strömmar huggen jätte vattenkokare. Stenar och grus som skjutits av glaciärerna prydde berggrunden, sett från den släta berggrunden vid många stränder. Samma fenomen i mindre skala pågår i befintliga glaciärer. I Kolvananuuro naturreservat i Kontiolahti det finns spår av istiden för 2500 miljoner år (sic!) sedan; den finska berggrunden är bland de äldsta globalt (det är därför berg saknas: de har slitits bort, de skandinaviska bergen är mycket yngre).

Gammal shieling (seter) i Møre og Romsdal.

På kulturell sida, i den nordligaste delen av Finland, Norge och Sverige kan du uppleva Samisk kultur. Det finns också intressanta stenar och gravyrer att se här och där - helleristningar, runstenar, gränsmärken och minnesmärken. Forntida fångstgropar, som används för att jaga stort vilt (renar och älgar), kan ses i de karga höglandet - kom ihåg att gamla artefakter som standard är skyddade enligt lag. De norska höglandet och bergsdalerna används fortfarande för att beta husdjur och vandrare bör vara beredda att möta kor, getter och får, och vissa ställen också hästar. Det brukade finnas tusentals "sommargårdar" ("seter", shielings) där mjölkpigor producerade ost och smör från getter och kor under sommaren. I vissa områden var sådana shielings en del av en semi-nomadisk livsstil där hela familjen flyttade under sommaren. Dessa shielings finns som ruiner eller upprätthålls som semesterstugor, en handfull drivs fortfarande som mejerier.

Vilda djur och växter

Se även: Eurasiskt djurliv

I fjällregionen och i norr finns det många arktiska arter. I taiga, särskilt i öster och norr, finns det många östra arter som inte finns i Västra eller Centraleuropa. Eftersom stora skogsmarker och i övrigt outvecklade områden kvarstår finns många arter som är sällsynta eller utrotade i de tätare befolkade delarna av Europa, till och med vanliga.

För de flesta däggdjur måste du ha lite tur för att upptäcka dem, även de vanligaste. Att inte ha för mycket buller i ditt läger och gå tyst, kanske mot vinden, hjälper dig att öka dina chanser - liksom risken för att du kommer för nära innan du märker dem. farliga djur. Många djur är aktiva i skymning och gryning, så håll ögonen öppna då. Du har också större chans att hitta avföring och tassavtryck - särskilt i lämplig nysnö - och andra spår än att se djuren ordentligt.

Om du menar allvar med att se specifika vilda djur är det värt att hyra en guide. De vet var och när chanserna är bäst, kan visa sina spår och troligen också upptäcka dem innan du gör det. Det finns genvägar, som att övernatta i ett gömställe med bete. Kontrollera att guiden har samma våglängd och känner till dina önskemål.

Stora köttätare

Fjällräv i vinterfältlandskap (målning av Magne Håland). Inte mycket snö i detta höga område på grund av vind.

De fyra stora (björnen, vargen, järven och lodjuret) är blyga och ses sällan även om vandrare kan stöta på spår. Norge, Sverige och Finland är de enda länderna i Europa (utom Ryssland) med järv. Järven och lodjuret strövar över stora områden på några dagar. Ingen av de stora köttätarna utgör ett hot mot människor, utom björnmödrar som skyddar hennes ungar.

Det finns Björn (Eurasisk brunbjörn, Ursus arctos arctos) i norra Sverige, hela Finland och delar av Norge. Den lever mest i barrskogar, de största koncentrationerna finns i Norra Karelen. På vintern sover det. Avfallet är ofta lätt att identifiera, säsongen domineras av blåbär. Till skillnad från de nordamerikanska björnarna har de inte lärt sig att komma efter vandrarmat.

De Varg var utrotad i Skandinavien, men invandrande vargar från Finland och Ryssland har nu etablerat en mer eller mindre hållbar befolkning vid gränsen mellan Östnorge och mellersta Sverige runt Värmland. Det finns vargar över hela Finland söder om renhållningsområdet, ganska glest. Det är mycket mer troligt att du hör vargar eller ser deras spår i snön än att se vargarna själva. Pawprintsna liknar de hos en stor hund och identifieras mestadels genom att studera beteendet: vargar rör sig ofta långa sträckor med få omvägar, och de byter regelbundet framfot från vänster till höger och tillbaka på dessa långa sträckor. I en grupp använder vargar ofta ett vanligt spår och ser ut som en vargs.

Mest järv finns i den skandinaviska fjällregionen och i Suomenselkä-vattendraget mellan sjön Finland och norra Finland. Det finns glesa populationer också i norra och östra Lappland och enskilda vargar har upptäckts även vid sydkusten. De har haft stor nytta av vargens återkomst. De lodjur vandrar det mesta av den skandinaviska halvön och Finland, men som vargen i blygsamt antal, är blyg och ses sällan. Lodjuret är ungefär dubbelt så stort som den nordamerikanska bobcaten.

röd räv är vanligt i relativt stort antal i hela området. De fjällräv är allvarligt hotad, men norska ansträngningar har gett goda resultat och det finns i flera områden i de skandinaviska högfjällen och mycket glest i norra Finland.

Ungulat

Halvvild ren är en vanlig syn i renhållningsområdet, dvs. de norra delarna av Finland, Norge och Sverige. Det finns befolkningar av vilda föll renar ovanför skogslinjen i Sydnorge i områden som Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke och Dovrefjell-Rondane. Det finns vilda skogsren i Kainuu och vid Suomenselkä (nu sprids även utanför regionen). Ren var en gång ett mycket viktigt spel, och förhistoriska fångstgropar är fortfarande en ganska vanlig syn i norr. Det finska ordet för skogren (peura) är en del av många platsnamn och visar dess betydelse. Vandrare bör inte störa renar.

Älg (älg) är det största djuret och utbredd i Sverige, Norge och Finland. I Västra Norge är det mindre hjortan det vanligaste storleken.

Elks (Amerikansk: älg; norska: elg, Finska: hirvi), "skogens kung", finns i alla skogsområden, lättast sett i åkrar och röjningar. Älgen är ett stort spel som oftast upptäcks av vandrare eftersom det är mindre blyg än hjorten. Kronhjort bor i stort antal i västra Norge och södra Sverige, rådjur i lämpliga livsmiljöer i hela regionen utom norr. Rödhjorten lever främst i skogar och är på sommaren och hösten vanlig också runt skogslinjen. Rådjur ses ofta runt gårdar och bosättningar i låglandet. Amerikansk vitstjärtad hjort är vanliga i Finland (introducerades på 1930-talet). Med lite tur kommer du att se några av dessa, åtminstone kommer du att se avföring.

Mysk oxar återinfördes i Dovrefjell på 1940-talet, efter att ha varit frånvarande i Europa i 9000 år, och det finns nu besättningar också på några andra områden.

Vildsvin (Svenska: vildsvin) är ganska vanliga i Götaland och Svealand i Sverige och i södra Finland. Vildsvin som invandrar därifrån kan ibland ses i andra regioner (som längs Norges gränsområden i Østfold och Hedmark), men de har problem med att överleva hårda vintrar mer norrut.

Andra däggdjur på land

Ek bearbetad av bäver, Lidingö.

Europeiska grävlingar är ganska vanliga, men nattliga. I kalla områden sover de hela vintern. De är frånvarande i de nordligaste områdena.

De utter blir återigen ganska vanligt i Finland, medan det förmodligen fortfarande är sällsynt i Norge och Sverige. De bäver utrotades i Finland och Sverige, men återinfördes, i Finland med även amerikanska bäver (då trodde de vara samma art).

Lemming i norra Sverige, bland stenar med lav.

Lemmings förekommer i stort antal i och nära avverkade områden några år, medan de sällan ses annars. Lemmingpopulationstoppar är kända som "lemmingår" (lemenår) och kan ibland leda till trängsel i berg och höglandet. Denna fluktuation påverkar också mycket ugglor och fåglar i bön, vissa vandrar eller häckar inte när gnagare är glesa. Lemen är ungefär lika stor som en liten hamster och är känd för aggressiv attityd om den hotas.

De ekorre är vanligt i taiga och i söder, ses sällan i de avverkade björkskogarna. Sibirisk flygekorre bor främst i gammal blandskog, som är en hotad biotop, och ses sällan som nattlig, men kan ändå vara ganska vanligt i Finland (de hittas genom att söka efter dropp i rätt livsmiljöer).

Det finns två arter av hare: Fjällharen är vanlig i de flesta områden, medan den europeiska haren är vanlig i södra Finland och har en mindre invånare i Sverige. Den förstnämnda är mindre (men tassarna är stora, en anpassning till djup snö), vita på vintern utom öratopparna och en mästare att göra förvirrande stigar (springa fram och tillbaka, hoppa åt sidan etc.).

Andra köttätare inkluderar tvättbjörn (i Finland, söder om polcirkeln), tallmård, mink (ursprungligen flydde från pälsfarmar, nu vanligt), europeisk polecat (i Finland utom Lappland, i södra Sverige och i sydöstra Norge), hermelin och minst väsande. Den europeiska minken, som inte är så nära släkt med den amerikanska, klassificeras som utrotad här, delvis som utkonkurrerad av den senare.

Fåglar

Klippa vid Látrabjarg, hem till miljontals fåglar på västligaste Island.

Du kommer också att stöta på många olika fåglar, och på våren och försommaren hör du ofta gök. En bra kikare behövs ofta för att titta på fåglar.

Island och Norge har branta klippor längs kusten, där tusentals vattenfåglar häckar. Norges kust har det största antalet fåglar, medan det inre höglandet har ett mindre antal fåglar - ofta sällsynta fåglar som snöugglan eller den grovbenade musvågen (den senare allestädes närvarande i fjällområdena i norr).

Norges kust har det största antalet stora europeiska havsörn (även känd som havsörn). Den stora fågeln är skyddad enligt lag och kan bara observeras på avstånd. Det stora antalet örnar, särskilt runt Bodø, gör att de ofta ses. Örnen har också blivit vanlig vid de finska kusterna tack vare massiva bevarandeprogram efter att särskilt kemikalier som DDT och kvicksilver hade gjort den nästan utrotad på 1970-talet. Vid fjordarna, i de skandinaviska bergen och i finska norra inlandet (mest från Suomenselkä norrut) finns också den gyllene örnen (kallad "kungsörn" på finska och svenska).

Den grovbenade musvågen är allestädes närvarande i de avverkade områdena. Snöuggla häckar glest på den fällda hedan. Här kan man också se falkar som gyrfalken, peregrine falcon (båda hotade i Norden) och merlin. Den stora grå ugglan häckar i de norra skogarna, den norra hökugglan i den avverkade björkskogen eller annan gles nordlig skog, Ural ugglan i taiga, medan den eurasiska örnugglan häckar i lämpliga vildmarksmiljöer i de flesta områden utom den extrema norr . Gråuggla är vanlig i södra skogarna. Goshawk och European Sparrowhawk är vanliga i skogar i större delen av regionen. Vanlig musvåge är vanlig i jordbruksområden.

Många fåglar häckar eller matar i våtmarker. Många fågelreservat har duckboards och bevakningstorn som ger en bra utsikt, medan våtmarker i backcountry ofta kräver en hel del engagemang, eftersom de mer eller mindre per definition är svåra att komma igenom och hem till miljontals myggor (och du bör vara försiktig med hur mycket att störa häckande fåglar). Du kan få en anständig utsikt över vissa våtmarker från en strand eller på annat sätt utanför själva våtmarken.

Stumsvanen är vanlig i söder. Svanen är Finlands nationella fågel, Norrlands fågel, en symbol för nordiskt samarbete och en symbol för miljövänliga produkter. Den häckar mestadels i små sjöar i norra vildmarken, även om den sprider sig tillbaka till centrala Finland och södra Skandinavien. En bok av Yrjö Kokko om att den försvann var en viktig ögonöppnare på 1950-talet och bidrog till naturvården.

Andra vildmarksfåglar som häckar i eller nära vildmarkssjöar inkluderar röda och svarta halsar, rödhalsad phalarope, norra svansstjärna, eurasisk kricka och vitgäss.

Vatten

Vattenkroppar har också djur att upptäcka, särskilt Atlanten där du kan se valar, sälar, fiskar och en rad mindre varelser som lever i havet. Du kan också se sjöfåglar, allt från måsar till havsörn. Ett sällsynt möte är den kritiskt hotade Saimaa-ringförseglingen (saimaannorppa), en säl som bara lever i Saimaa-sjön.

Do

Släta klippor, perfekt för simning. Här finns också en stege. Sveriges västra kust.

Simning är tillåtet och möjligt nästan överallt i hundratusentals sjöar runt om i regionen - eller i havet och floderna. Du bör hålla ett rimligt avstånd till bostäder, stugor och privata kamrater (i Norge minst 50 meter från bostadshus). I många områden är sandstränder sällsynta, men släta klippor vid stranden är vanliga vid Finlands och Sveriges kuster (rundhäll) och i vissa delar av Norge (svaberg), och ibland föredras av lokalbefolkningen. Se upp för strömmar, halvt nedsänkta stockar och hala stenar. Mot den senare halvan av sommaren kan sjöar och havet (särskilt Östersjön) bli angripna av cyanobakterier ("algblomning"), som producerar neurotoxiner. I så fall borde du inte simma där. Annars är vattnet vanligtvis rent (en brunaktig färg är vanlig i många områden och inget att oroa sig för).

Ju längre norrut du kommer desto kallare blir vattnet och simning i Arktiska havet eller i en sjö eller ström längst norr kommer sannolikt att bli en något kall upplevelse även på sommaren. Ändå älskar vissa av lokalbefolkningen att simma i kallt vatten, även på vintern där det är fruset över. Ett hål görs i isen (svenska: vak, Finska avanto) varefter det är möjligt att simma i det nästan frysande vattnet. Det finns många evenemang på vintern vinter simning.

I Finland åtföljs detta ofta av en bastu bad för att värma upp dig före och efter, även om du går till bastun är vanligt året runt. Det finns bastur på de flesta finska hotell och stugor och vid vissa hyddor (även i Sverige), mot en avgift eller gratis. På mer primitiva anläggningar ska du ofta värma bastun själv, bära vatten och göra ved.

Är det möjligt att samla din egen mat i vildmarken. Från midsommar till höst kan du plocka bär och svamp (se Äta sektion). Observera att svamp faktiskt kan vara det farligaste du ser i skogarna; se till att du känner till svampen du plockar och möjliga lokala dubbelgångare. Jakt och fiske är ganska populära aktiviteter på landsbygden, men förutom fiske under vissa omständigheter behöver du vanligtvis tillstånd från markägaren, myndigheterna eller båda (se Avgifter sektion). På vintern är isfiske vanligt.

Medan vandring är något som görs till fots finns det också andra sätt att ta sig runt, varav några är upplevelser i sig själva. Om du vill ta dig runt i skogen (eller någon annanstans) när det är snö, längdskidåkning kan vara ett bra alternativ. Floder, sjöar och havet är platser för paddla kanot, Kajakpaddling och segling (se Komma runt sektion). Om du vill bergsklättring, dina bästa möjligheter finns i Norge eller nära den norska gränsen i Sverige. För den här aktiviteten behöver du mer utrustning än för vanlig vandring, och i vissa fall - t.ex. för glaciär turer - en guide också. På andra håll är bergen i allmänhet lägre och inte så branta, så det är möjligt att nå topparna genom att bara gå. Bergsklättring är möjligt här och där i större delen av området.

Det finns också andra destinationsspecifika aktiviteter som guldpanning vid Lemmenjoki och Tankavaara på finska Lappland.

Äta

Matlagning med en Trangia camping spis.

Du får plocka bär och svamp (förutom i några naturreservat) och du kan köpa fisketillstånd (en del fiske är gratis, men detta varierar beroende på region) och ibland även för jakt (se till att du fyller i nödvändigt pappersarbete i förväg). Vad du får kan användas för att göra dina måltider mer varierade och kan ibland ge dig en extra dag, men räkna inte med det. Att plocka bär eller svamp nära andra eller deras hem och stugor kan betraktas som oförskämt.

Som var som helst kan mat i några dagar ganska enkelt bäras, men för längre resor måste du planera noggrant. Även när det mesta av resan går genom vildmarken kan du passera platser där du kan fylla på. Mat säljs i många hyddor: självbetjent hytte (med torkad och konserverad mat) och betjent hytte i Norge och många fjällstuga i Sverige. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.

You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.

You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.

Matlagning food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].

De Deadly webcap (pictured above) is easily distinguished from the edible Funnel chanterelle, but only if you look at every individual mushroom.

Funnel chanterelles are not only edible but delicious.

If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Boletus), e.g. porcini (Boletus edulis). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.

Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.

Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").

In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, Svenska: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.

Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.

Dryck

Water flowing abundantly from high mountains is usually perfectly safe.

There are tens of thousands lakes in the rugged Scandinavian mountains, and in most Finnish regions.

In the wilderness you can usually drink good-looking vatten from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.

You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.

Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.

When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.

In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.

At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).

Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.

Sova

You want to camp by water. Note the snow in this photo of Pallas-Yllästunturi nationalpark from the middle of June.

You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.

There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).

In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.

If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.

In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu och Ferðafélag Íslands).

Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.

In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association och den icelandic travel club útivist.

You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a bas for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.

Sleeping bags

There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).

If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.

Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.

Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.

Tält

Skis and ski poles used to secure the tents in the snow. Kungsleden trail in winter.

Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.

There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.

In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.

You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.

There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).

You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).

Outside protected areas the rätt till åtkomst allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.

Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.

Lean-to shelters

Lean-to shelter with campfire.

Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norska: gapahuk; Svenska: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.

Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.

There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue eller erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.

Day huts

Wilderness hut interior, Finland

Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.

In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.

The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.

The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.

Open wilderness huts

Open wilderness hut, Riisitunturi, Finland. Privy and firewood store in the background.

Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.

Most wilderness huts in Finland underhålls av Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.

The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.

Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.

If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).

Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).

I Sverige similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.

I Island too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.

Också i Norge there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.

Locked wilderness huts

A self-service mountain cabin in Norway, manned in summer.

Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.

Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).

Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).

Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.

Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.

Manned wilderness cottages

Kebnekaise fjällstation, Sweden.

In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.

Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.

If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).

The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).

Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.

Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).

Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.

Rental huts and cottages

If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.

Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.

Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.

Motorhomes, caravans

It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.

Hotell

Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.

köpa

Sami handicraft (duodji) "niibi" and "leuku" knives, the latter used instead of a small axe.

You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, Svenska: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.

The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.

Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.

You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.

Var försiktig

There are bogs you should not try to cross. Patvinsuo National Park in Eastern Finland.

As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.

Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.

If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.

• You are on your own.
  • Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
  • Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
  • You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
  • Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
• Stay warm and dry
  • The main hazard in the Nordic countries is cold weather, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
  • Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
  • When crossing rivers or lakes in the winter, mind ice safety.
  • Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
• I mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Se även Snow safety och Bergsklättring. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
• Know where you are
  

  Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.
  • It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
  • Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
  • If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
• Bugs och djur
  • Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
  • Fästingar can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
  • There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
  • If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
• Be careful in sun
  • Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
• Glaciers
  

  Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.
  • Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
  • The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
  • Do inte enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.

Rules of mountain conduct

Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":

1. Don't go for a long hike without training.
2. Tell where you are going.
3. Respect weather and forecast
4. Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
5. Listen to experienced hikers.
6. Dont hike alone.
7. Use map and compass
8. Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
9. Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.

Volcanic eruption

Water of hot springs can be hot indeed. A danger specific to Iceland.

Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.

As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras och frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.

Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.

Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.

Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.

Respekt

Above the treeline in the Käsivarsi vildmarksområde; Nordkalottleden trail.

Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.

Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.

Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Tänk på att du är gäst på någons privata mark. Det kan finnas betande djur och storvilt som inte bör störas. Lämna inte skräp efter sig. Det blir allt populärare bland besökare att bygga stenrötter i vildmarken, längs steniga stränder och på bergspass. Stenrösen används för att markera stigar och kan faktiskt vara vilseledande för vandrare. Besökare som bygger varder plockar ofta stenar från stenstaket, varav några faktiskt är kulturarv eller används. Det är olagligt att ändra naturen så här, även om det bara är med en enkel sten.

Liknande överväganden gäller på allmän mark. Det mesta av Lappland ägs av regeringen på grund av att samerna inte har haft samma uppfattning om ägande. Invånarna är lika beroende av vildmarken som om de ägde landet. Och där anläggningar upprätthålls av skattebetalarnas pengar är de resultatet av en gemensam vilja, som inte bör hållas i mindre hänsyn än privata donationer.

Platsnamn och användbara ord

Eftersom namn på kartor och skyltar vanligtvis indikerar topografi, kan det vara användbart att förstå några landskapsord. Om du har möjlighet att studera storskaliga kartor i förväg kanske du vill kontrollera betydelsen av de vanligaste prefixen och suffixen, men några listas här. De berättar ofta saker som inte är uppenbara från kartan om terrängfunktionen eller ger tips om områdets historia.

I det samiska området är platsnamn vanligtvis av samiskt ursprung, även när detta inte är uppenbart. T.ex. Lemmenjoki är ursprungligen "varm flod" (från samiska: leammi; finska: lämmin), inte "älvens flod" (finska: lempi, lemmen). Terrängfunktioner i området kallas ofta av det samiska ordet (t.ex. "jåkk", johka, istället för de svenska orden för strömmar).

De involverade språken använder sammansatta substantiv. Namn skapas vanligtvis genom sammansatta ord, där den sista delen anger vilken landskapsfunktion det är. Till exempel Jostedalsbreen är ett namn som skapats från Jostedal (Joste Valley) och bre (glaciär), med andra ord, glaciären vid Jostedal. Ofta är orden i plural och / eller genitiv, vilket något ändrar orden, på finska och samiska inte alltid för lite.

Dessutom, på norska och svenska, visas den bestämda artikeln ("the") som ett suffix, integrerat i ordet, så breen innebär att glaciären.

Det finns ett par olika samiska språk och deras ortografi standardiserades för bara några decennier sedan, vilket innebär att det finns stavningsskillnader också oberoende av vilket språk som är inblandat.

De svenska bokstäverna ä och ö är skrivna æ och ö på isländska, æ och ø på norska; å är skriven o på finska och de flesta samiska språk. Svenska ä uttalas ofta nära e, och skrivs e på norska i många av dessa fall. Att känna igen dessa och andra mer eller mindre systematiska skillnader i stavning eller uttal hjälper till att förstå ett ord du känner från ett annat språk, till exempel joki / jåkk / jåkkå / johka i de samiska områdena (finska, svenska och samiska stavningar).

Svenska och norska

Vidde-landskap. Hardangervidda, Norge

kart / karta

Karta

fjell, fjäll

berg, topp, topp (avser landskap som sträcker sig över trädgränsen, kan hänvisa till ett specifikt toppmöte eller till berg i allmänhet)

vidde

hög, öppen platå (ovanför trädgränsen)

innsjø, vann, vatn, sjö

sjö, damm

tjern, tjärn

damm, liten sjö, tjärna

skog

skog, skog

myr, kärr

myr, myr

Besseggen åsen vid Jotunheimen. Sådana åsar ("ägg") är typiska i delar av Norge.

ur, taluskon

scree, talus insättningar

bre / glaciär, fonn, skavl

glaciär, snödriva

dal

dal

juv, kløft / klyfta, ravin

ravin, ravin, kanjon

elv, bekk / älv, å, bäck

flod, bäck, bäck

bro / bru, sommarbro, helårsbru

bro, brygga dras tillbaka på vintern, helårsbro

vad

vadställe

stuga / stue, hytte

hydda, stuga

förfallen

förfallen

snaufjell / kalfjäll

karga berg

tregrense / trädgränsen

trädgräns

skyddsområde

skyddat område

sti / stig

stig, spår

ruskmärkning

markeringar i form av grenar i snön

øy / ö, holme, skär

ö, holme

foss / fors, vattenfall

vattenfall, forsar

Isländska

Lyngdalsheiði nära Þingvellir.

kort

Karta

föll, fjäll

fjäll

heiði

hög öppen platå

vatn, tjörn

sjö, damm

mýri

myr, myr

fjörður

fjord, vik

jökull

glaciär

dalur

dal

gjá, gljúfur

ravin, ravin, kanjon

á

flod

foss

vattenfall

eyja, sker

ö, holme

Finska och samiska

kartta

Karta

vuori, tunturi / tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)

fjäll; vuori är det allmänna ordet på finska, tunturi och vaara sträcker sig inte förbi trädgränsen - men várri på samiska är det allmänna ordet för kulle eller berg (ofta om stora branta), ofta "översatt" som vaara; tunturi / duottarmailbmi används också i hela regionen ovanför trädgränsen

kaisa / gaissa; kero / tseärru; oaivi; kielas / gielas, kaita / skäidi; rova / roavvi

berg av olika former: hög snötäckt topp; högformat berg ovanför trädgränsen; runt berg ovanför trädgränsen ("huvud"); bergsrygg; stenig kulle med gles skog

čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)

topp, toppmöte

mäki, kallio, harju / puoldsa

hill, (hill of) solid rock, esker

skäidi, selkä / cielgi

ås, vattendragsområde (selkä även vidsträckt hav eller stor sjö) / ås med björk, vid ett berg

pahta / pahte

hög och brant sluttning

järvi / jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)

sjö, damm

vesi

vatten, som ofta betyder "sjö" i namn

lähde, kaltio / galdu

vår

lampi

damm, liten sjö, tjärna

lahti / luokta (luoktta, loekte)

bukt

niemi / njárga (njárgga, njarka)

cape

Upphöjd myr ("rahka") i början av april, Kurjenrahka nationalpark. Barg och för våt för att tallarna ska bli stora.

suo, rahka, räme, aapa / aaphe, jänkä / jeäggi, vuoma / vuobme

myr, myr suo är det allmänna ordet, de andra olika typerna; vuoma / vuobmi också dalen

palsa

frosthög (i myr eller myr)

jäätikkö

glaciär, snödriva

laakso

dal

rotko, kuru / autsi, ävdzi, gorsa

ravin, ravin, kanjon

joki / johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno / eädnu, puro, oja / ája,

flod, bäck, bäck; joki / johka är det allmänna ordet, eno är ganska stort, puro är liten, oja liten

kahlaamo

vadställe

metsä; kuusikko, männikkö, koivikko etc.

skog, skog; de senare skogarna av olika trädslag (kuusi = gran, mänty = tall, koivu = björk)

raja

gräns, gräns

puuraja

trädgräns

rajavyöhyke

gränszon

kuusimetsän raja

(norra) gräns för granskogar ("kuusi")

polku, reitti

stig, spår

mökki, pirtti, tupa; kammi / gamme

stuga, hydda; torvstuga

siida

Samisk by eller gemenskap

Ailigas är en helig fell, som dominerar en region.

seita / sieidi

ande, heligt föremål

saari, luoto

ö, holme

koski, niva, kurkkio, kortsi / gorzze

forsar, de senare branta och steniga

suvanto, savu

stilla vatten (under forsar)

köngäs

branta forsar, mindre vattenfall

(vesi) förkastlig

vattenfall

latu (pl. ladut) / láhtu

skidspår

Ansluta

Laugavegur vandringsled på Island.

Snigelpost

Det kan finnas brevlådor och frimärken tillgängliga i butiker och turistföretag. Istället för poste restante kanske du vill använda en lämplig c / o-adress. Fråga om lokala metoder.

Telefoner

I de nordiska länderna finns i allmänhet god mobiltelefontäckning, men inte nödvändigtvis där du behöver det. Vissa vildmarksstugor har telefoner för nödsamtal (inte längre i Finland; i Sverige är de vanliga och bör också användas för att berätta om att du är försenad och för att få råd om det behövs, inte bara i nödsituationer).

I bergiga terräng är det ofta ingen signal i dalarna. I avlägsna områden kanske det inte finns någon signal förutom på toppar. Du kanske vill testa viktiga internettjänster med låg hastighetsanslutning (till och med 9600 bit / s) i förväg. Det finns SMS-vädertjänster. 3G fanns tidigare endast nära stora städer och viktiga turistorter och längs några huvudvägar, men finns nu i Finland även i stora delar av vildmarken.

Täckningen varierar från leverantör till leverantör. Om du har mer än en telefon (SIM-kort) i företaget kanske du vill ha olika leverantörer. Observera att den bästa signalen kan komma från ett grannland och att du därför kan behöva betala för internationella samtal även med ett inhemskt SIM-kort, om du låter telefonen välja leverantör.

Om signalen är dålig, försök inte ringa, utan använd SMS: meddelandena behöver signal bara i några sekunder och blir därmed både mer tillförlitliga och använder mindre ström.

Håll din telefon torr. Kom ihåg att batterierna används mycket snabbare där det är dålig signal. Håll din telefon av för det mesta. El är vanligtvis inte tillgängligt i baklandet, inte nödvändigtvis inte ens i stugor och hem.

Nödsamtal

De nödnummer 112 arbetar i alla nordiska länder. Det kan finnas specialnummer för vissa nödsituationer, men ☏112 kan hantera dem alla. Samtal till 112 är avgiftsfria och fungerar utan hänsyn till lås med de flesta telefoner. Skriv bara in numret eller använd en nödknapp (på vissa smarta telefoner). I själva verket kanske du i vissa fall vill ta bort SIM-kortet för att se till att telefonen använder den bästa tillgängliga anslutningen. Tyvärr parkerar svenska 112 SIM-mindre samtal tills du trycker på "5". I Finland parkeras sådana samtal i ungefär en halv minut innan de besvaras.

För satellittelefoner räddningstjänstnumret är ☏ 46 63-107-112 (Sverige), 358 9 2355-0545 (Finland), 354 809-0112 (Islandskontroll!). Inmarsat-14-satelliterna ligger bara cirka 15 grader över den södra horisonten och blockeras därför lätt av högre terräng eller andra hinder. Iridium har inte detta problem.

Tveka inte att berätta för räddningstjänsten om eventuella problem som kan leda till en nödsituation. Se till att du också ringer till dem för att tala om för dem att du är säker och på samma sätt när du är sen och någon kan ringa för att starta en räddningsaktion. Kostnaderna är lätt fem siffror - i euro per timme (betalas normalt av skattebetalarnas pengar, men du vill inte missbruka systemet).

Platsen kan bäst berättas som ETRS89 / WGS84-koordinater (kontrollera i förväg om det är det som används på din karta). Riktning och avstånd från en välkänd plats eller något koordinatsystem på din karta kan också användas. Berätta också några namn nära positionen för att undvika misstag. Observera att både 360 ​​° och flera mil-system (60, 63 eller 64 hektomil för en cirkel) används på kompasser och att vissa namn, t.ex. Ailigas ("Holy fell"), är tvetydiga. I Finland kan räddningstjänsten be om kommun och adress (de betjänar stora områden), men de är rimliga när du säger till dem att du inte vet.

Satellitnavigatorer (GPS osv.; Ingår ofta i smartphones, ibland i kameror) använder ganska mycket ström, så hålls bäst av det mesta, men kan ofta ge korrekta koordinater i en nödsituation. Det tar lite tid för dem att hitta satelliterna och de kan ge fel koordinater fram till dess. Kontrollera att du förstår deras inställningar och beteende.

Cope

Avfall

Det finns ofta soptunnor vid hyddor, skydd och lägereldplatser. Speciellt där det inte finns någon väg bör du undvika att använda dessa och packa ut istället. Att tömma soptunnor i backcountry innebär onödig och kostsam trafik. Matrester och liknande bör inte läggas i en soptunna om du inte vet att den kommer att tömmas snart. Små mängder organiskt avfall, såsom matrester, kan placeras i groptoaletter (och mer avancerade komposttoaletter). Det finns separata komposter på vissa platser. Vid återvinningsställen kan papper, metall och glas tas om hand separat. Utanför stigar kan organiskt avfall också begravas, om det behövs, men särskilt i torv och ovanför trädlinjen kan nedbrytning ta många år. Rent papper kan brännas i lägereldar och spisar, men täckt papper av metall eller plast bör packas ut. Lämna inte avfall för andra att brinna.

Toaletter

Längs stigar finns toaletter vid hyddor och ofta på skydd och lägereldplatser, vanligtvis tillräckligt för dina större behov om du använder dessa tjänster. De är vanligtvis torra toaletter: ett uthus med ett hål i bänken och en hink med torv, sågspån eller liknande för att täcka din avföring med. Du kan behöva använda ditt eget toalettpapper. Att tvätta händerna är vanligtvis ditt eget problem (gör inte det uppströms där människor tar sitt dricksvatten eller nära dricksvattenhinken). Utanför spår och mellan hyddor, råd från Lämna-inget-spår-camping kan följas.

Tvättning

Det finns många bäckar och sjöar, eller havsstränder, i de flesta delar av länderna, så det är sällan ett problem att hitta vatten för att tvätta sig - men särskilt i norr och förutom juli – augusti är det oftast ganska coolt. Anta dig själv till det eller använd bastur. För att tvätta händerna kan mindre mängder vatten värmas på kaminen, men kallt vatten räcker ofta. På många ställen bör du undvika att få smuts eller tvål i sjön eller floden och tvätta mest på land. Havsvattnet är inte för salt i Östersjön och sällan i fjordarna.

Duschar finns i allmänhet inte i vildmarksstugor, men kan finnas på vissa stugor och på riktiga campingplatser om du stöter på dem. Använd istället basturna, som finns i ganska många hyddor och stugor. För bastu proceduren, se den artikeln (när du inte är i Finland, kontrollera om förväntat beteende är annorlunda), men att tvätta ordentligt är vanligtvis genom att blanda varmt och kallt vatten i en tvättlåda och använda det. Blanda en ny uppsättning eller två för sköljning.