Çavdarhisar är en Centralanatoliska by med 2400 personer, belägen på en kilometer hög platå omgiven av berg sydväst om Kütahya. Även om detta inte låter särskilt lovande, har du en mycket god anledning för ett besök på denna plats - den romerska staden Aizanoi, vars ruiner är utspridda runt och omkring byn.
Förstå
Ständigt bebodd sedan 3: e årtusendet f.Kr., kanske Aizanois namn har härrörts från Azan, sonsonen till Zeus och en av de legendariska förfäderna till Phrygians, de forntida inhemska folket i regionen. (Myten säger att Azan föddes av en nymf i en helig grottupprivning från Aizanoi, cirka 2 km bort.) Efter att ha bytt händer mellan de lokala kungadömena i Bithynia och Pergamon, Aizanoi införlivades senare i romerska imperiet mer än ett sekel före Kristi födelse. Aizanoi hade sin guldålder under 2000-talet e.Kr. - alla monumentala byggnader som kan ses idag går tillbaka till denna tid.
Aizanoi hade redan förlorat mycket av sin tidigare storhet och templet sin andliga betydelse när ett band av Çavdar-stammen i Tatarer anlände på 1200-talet. De såg omedelbart den militära potentialen som erbjuds av den något högre marken på vilken templet står, dock, och återinförde det som en bas, vilket gav det aktuella namnet på platsen - "Çavdars citadell", som det översätts på turkiska.
Under en stor del av resten av historien var Aizanoi helt bortglömd utom av lokalbefolkningen, fram till början av 1800-talet när europeiska pionjärresande passerade regionen och märkte det fortfarande stående templet (till skillnad från många andra turkiska arkeologiska platser, kolonnerna och murarna i Zeus-templet hade aldrig behövt byggas om, eftersom de aldrig föll ner i första hand). Senare under samma sekel identifierades platsen med Aizanoi, och de första utgrävningarna startade 1926 och fortsatte intermittent fram till idag.
Som med mycket av den turkiska landsbygden genomgår Çavdarhisar avfolkning (det nuvarande antalet invånare är hälften av vad det var för tio år sedan) eftersom ungdomarna bestämmer sig för att ta sina chanser någon annanstans i städerna - bli inte förvånad om genomsnittet åldern för minibussens passagerare som tar dig till Çavdarhisar är inte mindre än 60. Byn verkar sakta men stadigt följa stegen i Aizanoi, med de gamla husen som sönderfaller, kollapsar och återvänder till jorden. Medan du kommer att hitta lite, om någon, entreprenörskap gentemot resenärerna och kommer att märka en allmän likgiltighet gentemot besökarna i Çavdarhisar, vem vet, kanske är det turism som återigen kommer att föryngra platsen den här gången?
Klimat
Håll dig uppdaterad om vintern väderprognos för regionen så nära som möjligt, eftersom det kraftiga snöfallet ibland leder huvudvägen som ansluter till Kütahya och någon annanstans för att stänga ett par dagar eller mer, vilket gör isoleringen ännu mer uttalad. Det beror dock helt på året - det är mycket möjligt att du kan besöka en solig men överraskande kall vinterdag.
Komma in
Det vanligaste sättet att komma till Çavdarhisar är via Kütahya. Se avsnittet "komma in" i den artikeln för att komma dit från regionen.
Vägen från Kütahya tar dig genom en dramatisk flodkanjon, ett bergspass eller två och sedan in på den öppna platån längs dess 57 km långa bana.
Med buss och minibuss
De minibussar från Kütahya startar från den nya busstationen i staden (vissa föråldrade guideböcker säger att de avgår från ett hållplats som är separat från huvudstadsbussstationen, men detta är inte längre fallet), och stannar också vid platsen för den gamla busstationen på Atatürk Blv och framför järnvägsstationen (korsa gatan för minibussarna i rätt riktning), om det är ditt sätt att komma till Kütahya. Minibussar som är bundna till både Çavdarhisar och Gediz är användbara, och kanske också de som är på väg till städerna Simav och Emet (fråga först för att vara säker). Det finns en tjänst minst en gång i timmen (det finns verkligen en för Gediz kl. 10:45, till exempel).
Och sedan finns det rätt intercity bussar förbinder olika punkter söderut med Kütahya och stannar också vid Çavdarhisar. Dessa drivs av företagen Kütahyalılar och Buzlu (webbplatserna för dessa företag har inget engelskt stöd och är ganska komplicerade att använda för icke-turkiska talare, så se bättre till den här listan [1] från webbplatsen för Kütahya-busstationen för schemat för alla utgående bussar - vilken buss som helst som indikerar Gediz, liksom Çavdarhisar i sig själv, som en destination bör vara okej att ta). Enligt en bussvakt har Kütahyalılar också en genomgående tjänst direkt från Eskişehir, men det är inte säkert när det avgår.
Minibussar kosta 6 TL, medan bussarna 7 TL. Reselängd är inte riktigt ett problem - om minibussarna tar lite mer än en timme att täcka rutten, avslutar bussarna resan lite mindre än så, dvs. en vinst på högst 10 minuter. Bussar är dock mer bekväma och erbjuder ett större benrum och en mindre ojämn åktur och en gratis dryckeservice på vägen. Plocka upp det som är mer bekvämt schemalagt.
På både bussarna och minibussarna kommer en skötare att hämta biljettpriset (endast kontant) när fordonet lättar ut ur staden. Se till att föraren vet att du kommer av vid Çavdarhisar ("chahv-DAHR-hee-sahr", även om lokalbefolkningen också kallar det snart som Çavdır, "CHAHV-duhr") om du är i en anslutning som har sin terminal längre bort från byn, eftersom den nybyggda motorvägen kringgår Çavdarhisar cirka 3 km bort. Gå av vid korsningen mitt i centrum av Çavdarhisar, på vilken ena sidan du ser en väg skyltad mot Emet, Tavşanlı, Hisarcıkoch Aizanoi – Zeus Tapınağı.
Vid återkomst till Kütahya, gå tillbaka till samma korsning (den här gången till andra sidan vägen framför byggnaden av Çavdarhisar Belediyesi- kommunfullmäktige), där bussar och minibussar stannar för passagerare. Det verkar som om tjänsterna är ganska frekventa, åtminstone det går en minibuss kl 13:45 och en buss som följer nära kl 13:55. Minibuss som avgår från Çavdarhisar klockan 15:00, 16:00 och 17:00 är enligt uppgift tillgängliga.
Çavdarhisar har också en busstation av sig själv (mer som ett tomt parti, dock) på vägen till Kütahya, cirka 250 meter från den ovan nämnda korsningen. Det finns dock ingen anledning att gå dit, förutom kanske att be om närmaste avgång om du redan har väntat länge på vägen.
Med bil
Motorvägen D240 förbinder byn med resten av världen. Från Kütahya, ta den huvudsakliga södergående motorvägen (D650) som är undertecknad i riktning mot Uşak och Antalya, och 5 km eller så ut ur staden kommer du till korsningen mellan D240, skyltad mot Çavdarhisar, Aizanoi, Gedizoch Simav (du kan inte riktigt gå vilse, eftersom det finns en individuell skylt som visar vägen till Aizanoi även på centralen Vazo torget i Kütahya).
Närmar sig söderut ansluter D240 till D300- huvudvägen ut ur Izmir till inre Anatolien — cirka 15 km väster om Uşak.
Bredden och ytkvaliteten på D240 varierar, men är inte särskilt dåliga, även om du kommer att se fläckar som täcker gropar här och där.
Det finns två bensinstationer nära Çavdarhisar, en av en lokal kedja strax öster om byn längs huvudvägen, och en annan, kanske mer pålitlig, en av mer kända Bensin Ofisi, ut på huvudvägen till Kütahya.
Komma runt
Byn består av två separata (med lite fält däremellan) men närliggande delar: den moderna halvan byggd på det som liknar en rutnätplan (kanske efter jordbävningen 1970 som skakade regionen hårt), där du kommer att röra ner först efter att ha fått från bussen / minibussen, och ungefär en kilometer eller en 10-minuters promenad norr om den, den äldre och mycket mer atmosfäriska delen, som sträcker sig över båda sidor av floden Kocaçay, eller gamla Penkalas, som också innehåller ruinerna som du har kom hit för. En tillfällig dolmuş kan vänta vid korsningen för att ta dig till gamla stan och ruinerna, men var redo att gå. (Minibussar från Kütahya till Emet kan enligt uppgift släppa av dig precis framför templet.)
Vägarna som leder till varje enskild ruingrupp i och runt byn är markerade med små gula pilskyltar som ger information på turkiska, engelska och tyska. Den detaljerade rutten i avsnittet nedan följer en väg som föreslagits av dessa tecken.
Se och gör
Medan arkitekturentusiasterna kan hitta det två våningar korsvirke / adobe - och långsamt försvinna -byhus intressant, och kulturentusiaster kanske vill kolla in den gamla kyrkogården (på en kulle strax norr om templet, utanför vägen som leder bort från byn) för den gamla, oskrivna gravstenar som påminner lite om balbaler i Turkiskt hemland, din främsta anledning att vara här är att se ruinerna av Aizanoi, som utan tvekan inkluderar det bäst bevarade Zeustemplet i världen, och är verkligen den bästa representanten för en forntida romersk stad bort från Egeiska och Medelhavskuster i Turkiet.
Sammantaget består ruinerna av bad, den marknadsbyggnad, och den agora på södra sidan av floden och Zeustemplet, en annan uppsättning bad (större från den andra), och en stadion / teaterkomplex på norra delen av floden, vars sidor är förbundna med två som fortfarande finns kvar (och faktiskt används av den moderna trafiken) Romerska stenbroar till varandra.
Följande stycken ger information om var och en av platserna och föreslår en rutt att följa mellan dem som säkerställer att du inte missar någon, och du behöver inte gå samma väg mer än en gång om inte nödvändigt, genom att dra en slinga genom byn istället. Governorship of Çavdarhisar har en webbplats som är helt dedikerad till Aizanoi[tidigare död länk]; även om dess engelska text är ganska illa, erbjuder den en schematisk karta [2][tidigare död länk] som kan vara användbart för att visualisera det relativa avståndet och riktningen från platserna till varandra.
Du behöver 1½-2 timmar för en lugn promenad mellan platserna och titta runt. Trådnätporten till templet är tydligt signerad som Giriş Ücretlidir ("inträdet är avgiftsbelagt" - och det här är den enda webbplatsen som det inte är gratis att smyga sig in i), men det verkar som om det inte finns någon som betalar inträdet på vintern, och även om porten är bemannad, som med andra avlägsna och avgjort mindre reste arkeologiska platser i Turkiet, bör det inte kosta mer än 3 eller 5 TL-toppar.
Okej, så du har gått den asfalterade vägen in i den gamla delen av byn. Du kommer fram till ditt första gula skylt som pekar åt höger och säger "Romerskt bad". Gå in i gränden, på något avstånd framåt, vägen kommer att delas i en Y-korsning (inget tecken här), ta vänster sida och ett kort avstånd bort (men inte omedelbart synlig på grund av en envåningsbyggnad i främst blockerar utsikten) kommer du fram till din första bit Aizanoi—baden. Här är ett stort område utspritt av grundstenarna och några marmorbitar; den intressanta biten är innesluten i det snuskiga omslaget. Det kommer troligen att vara låst när du anlände, och du kan behöva leta efter vakt för att öppna den. Om du misslyckades med detta, ta en titt på golvmosaiker från de järnspärrade öppningarna runt byggnaden.
Gå tillbaka till den asfalterade vägen och sväng höger. Omedelbart framför dig ligger en av de två (av de ursprungliga fyra), den nedströms en, av den fortfarande existerande stenbroar. Korsa bron till andra sidan; vid denna tidpunkt borde du se toppen av templet. Att gå framåt tar dig till det.
Fotografier gör inte riktigt rättvisa i detta avseende, men den första känslan när man kommer nära Zeustemplet är dess oändlighet. Det positionerar på en något högre kulle på en stor, grön äng hjälper inte heller. Klättra uppför trappan, gå mellan de grå, mossiga kolumnerna och titta över prydnadsdetaljerna. Medan själva byggnaden - som har motstått olika jordbävningar, krig, flyttningar och förändringar i den andliga atmosfären - är imponerande och anmärkningsvärd, finns det mer än vad som syns. Märkte du att (förhoppningsvis öppet - om inte, leta efter vakt!) Järnstångsport vid tempelväggens främre vägg? Gå in, håll din svimmelhet under kontroll (det är definitivt värt det) och klättra nerför de smala och branta järntrapporna. Du befinner dig nu i en helt annan tidsålder, i en helt annan andlig sfär - du befinner dig nu i det kalla och dystra helig cell av Cybele, modergudinnan för frygierna, vars kult senare utvidgades över hela Anatolien och den bredare romerska världen, från Mauretanien i väster till Afghanistan i öster. Med sin enda ljuskälla från ett antal öppningar genom dess topp och vattendroppar som faller från alla möjliga platser i taket är detta breda, stenvalvade tempel det mest atmosfäriska av alla i Aizanoi. Sannolikt mycket äldre än templet ovanför sig representerar de två helgedomarna en helhet som är större än summan av dess delar - ett utmärkt exempel på kontrasterande krafter som kommer i fysiska former. Zeus var en himmelgud, representerad av ljus (ordet Zeus själva härstammar från ett rotord i det forntida indoeuropeiska språket som betyder "glansen"), och templet tillägnad honom flamboyant stiger över platån, medan ritualerna till Cybele, förknippade med berg, natur och jorden i allmänhet, genomfördes på natten i den dolda underjordiska kammaren. Zeus var en kulturell import från västerut, medan Cybele var en infödd gud, exporterades först senare till den bredare världen. Och Zeus var en han och Cybele var hon.
När du är klar i Cybele-helgedomen klättrar du tillbaka trappan till marken. Du har nu fullständig kunskap om vad den kvinnliga bysten på marken, framför templet - som dock ska fästas på toppen en gång - representerar. Gå längs linjen med konstnärligt dekorerad bysantinsk ålder gravstenar i marmor på ena sidan av ängen och gå tillbaka till vägen. Gå till vänster.
Templet markerar den nordligaste spetsen för modern bosättning, så du kommer nu att gå i de öppna fälten. Sväng höger vid den kommande korsningen (gult skylt säger "Romerskt bad", "Stadion"och"Teater"). Den första webbplatsen på din väg är baden, som täcker ett större område än det första du besökte, och återigen en samling grundstenar, några kvarvarande stenmurar och en marmorport eller två. Fortsätt gå längs den vackra vägen mellan fälten, kantad av låga murar av stenar (hämtade från Aizanois nu försvunna byggnader?) Och en serie buskiga träd. Här är stadion / teaterkomplex, sägs vara den enda i världen som en romersk stadion och teaterbyggnad delade en gemensam mur. Stadionens stenplatser lutar sig mot en naturlig sluttning, men det mest intressanta att se här är en mur som visar namnen på mästarna tillsammans med kransar av laurelgrenar - som symboliserade segern då - flisade på den, vilket bara är till höger vid ingången till webbplatsen.
Gå tillbaka samma väg som du kom in och du kommer till en T-korsning, förbi templet. Skyltarna som pekar vägen mot höger säger "Rund byggnad"och"Kolonnad gata". Denna väg tar dig till den andra Romersk bro (uppriktigt sagt, i en sämre form än den andra, med sina fula moderna räcken och allt), och några steg längre i andra änden av den, till ett torg med det gamla marknadsbyggnad och de joniska ordningskolumnerna i agora (felaktigt undertecknat som den kolonnerade gatan genom de lokala skyltarna). Detta var platsen för byns moské fram till 1970 då den kollapsade i jordbävningen - vilket ledde till upptäckten av ruinerna under en slump - och dess ensamma påminnelse som fortfarande står är basen för minareten, som nu används som inledningsskyltens pol. för marknadsbyggnaden. En rund med två kolumner i mitten, marknadsbyggnaden var påstås den tidigaste börsen i världen, och priserna på råvarorna, flisade på en mur på latin, kan fortfarande ses ("en häst motsvarar tre slavar och en slav är lika med två åsnor, som själva är lika med 30 000 denarer "). Kolonnerna i agoran på den andra kanten av torget ger fina fotografiska bilder.
Gå söderut härifrån, längre bort från bron och ta den första vägen mellan byhusen till vänster, som tar dig till den asfalterade vägen som ansluter till korsningen och huvudvägen Kütahya.
Åh, och om du inte har fyllt din kvot för att se huggen marmorstenar redan, kanske du tittar över de otrevliga lögnerna om stadsfullmäktiges gård (belediye) byggnad, på andra sidan av korsningen på huvudvägen, medan du väntar på din återkommande anslutning till Kütahya.
Köp, äta och drick
Det finns en gren av Ziraat Bankası längs huvudvägen, precis vid den centrala korsningen, om du plötsligt skulle behöva kontanter. Dess uttagsautomat kanske eller kanske inte accepterar ditt utländska kort, så det är bäst att inte skjuta lycka för långt och komma fram med en tillräcklig stack för att täcka dina behov.
Du hittar inga butiker som erbjuder det vanliga turistkitsch i Çavdarhisar (och det kaklade lergodset från Kütahya är kanske en bättre souvenir att ta hem från regionen än kylmagneter med en bild av Zeustemplet på).
På de två motsatta hörnen av korsningen finns det små bås där du kan köpa vatten på flaska, läsk eller förpackade snacks för att äta på medan du tittar runt ruinerna.
Det finns också en rad små restauranger längs huvudvägen, till vänster mot Kütahya, men de finns inte riktigt för turistbranschen, utan snarare för de anställda som inte har tillräckligt med tid att komma hem till lunch. Förvänta dig typiska turkiska "hemmamat", såsom ris och bönor (pilav-kurufasulye) eller kavurma (bitar av bräserat rött kött), på menyn.
Du var verkligen inte i en liten avlägsen anatolisk by för att leta efter en bar, var du?
Sova
Medan dagstur från Kütahya (eller till och med från Eskişehir längre bort - börja tidigt om du också tänker promenera lite runt Kütahya) är det fullt möjligt, och verkligen populärt, om du av någon anledning behöver dröja kvar i Çavdarhisar finns det ett enda hotell .
- [död länk]Anemon Hotel, Başar Ulusoy Sk 22 (längs huvudvägen mot Kütahya, bredvid busstationen, cirka 300 meter från korsningen), ☏ 90 274 351-22-88, fax: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. Du kanske är förlorad på varför denna nationella hotellkedja bestämde sig för att investera så mycket för en avtagande by som ofta besöks bara några timmar, men detta hotell i en elegant stenbyggnad har varit i drift sedan 2010, hur som helst och erbjuder LCD-TV och gratis Wi-Fi i rummen. Tvättservice och parkering finns tillgängliga. 90 TL / 120 TL halvpension.
Cope
Om du tänker besöka på vintern eller någon annan våt säsong, se till att du är utrustad med robusta skor att du inte bryr dig mycket om, eftersom både stigarna mellan sevärdheterna och byns gränder som länkar till dem är leriga och fulla av grunda dammar.
Det finns rena toaletter (knäböjstyp, även om signerad som toalett), kostnadsfritt, komplett med flytande tvål och rinnande vatten i träbyggnad mittemot porten till templet, tvärs över gatan.
Ansluta
Det finns en postkontor (PTT) på huvudvägen något bort från den centrala korsningen, mot Uşak (dvs. mitt emot Kütahya).
De riktnummer för byn är 274, samma sak med Kütahya.
Gå nästa
- Gediz - nerför motorvägen D240 mot sydväst är Gediz den första anmärkningsvärda staden efter Çavdarhisar. Byggd på en nätplan efter jordbävningen 1970 ligger den mer intressanta delen av Gediz 8 km före den nyare delen. Kallad Eskigediz ("Gamla Gediz"), i den här staden har du de färgglada tvåvåningshusen som är typiska för regionen - de överlevande från jordbävningen och följande stora eld som svepte halva staden, på vilken den förlorade delen nu står en park och ett monument för offren (mer än tusen).
- Simav - på en väg som förgrenar sig från D240 mot väster, erbjuder Simav termiska bad ligger i sitt landskap genomborrat av ångande geotermiska brunnar, omgiven av berg med tallskogar.
- Uşak - nära den södra terminalen av D240 är staden Uşak, där du hittar Museum of Archaeology, vars samling inkluderar den berömda Karun skattoch ansluta bussar till Izmir.