Saint Lucia - Saint Lucia

Saint Lucia ligger i Karibien. Engelska blir ön Skickade Luscha uttalas, säger lokalbefolkningen också Är Lussia.

Regioner

Ön Saint Lucia är uppdelad i elva så kallade kvarter. Med början vid norra spetsen är dessa delar av landet Gros Islet, Dauphin, Dennery, Praslin, Micoud, Vieux Fort, Laborie, Choiseul, Soufriere, Anse-La-Raye och Castries medurs.

När det gäller ekonomisk struktur finns det bara fyra regioner. Det centrala, bergiga, delvis tätskogade och outvecklade öcentret; den norra halvan av östkusten, nästan öde och endast tillgänglig på asfalterade vägar; den södra halvan av ön, glesbefolkad trots den internationella flygplatsen, med små gårdar, fiskebyar och öns landmärke, Pitons två bergskottar; liksom den norra halvan av västkusten med huvudstaden Castries och en blomstrande turistindustri.

Städer

• Anse-La-Raye
• Cap Estate
• Castries - Huvudstad
• Choc
• Gros Islet
• Laborie
• Marigot
• Marisule Estate
• Micoud
• Soufrière - Tidigare kapital i skuggan av Pitons
• Vieux Fort

Kanarieöarna

Kanarieöarna ligger på västkusten mellan Anse-La-Raye och Soufriere. Kanarieöarnas inlandet är väldigt kuperat och tätt skogsklädt, så det finns några små vattenfall i den smala bädden vid Kanariefloden. Den första fransmannen bosatte sig vid mynningen omkring 1725. Det var inte förrän 1876 att en katolsk skola upprättades på denna avlägsna plats. En separat kyrka byggdes inte förrän 1903, förrän de troende tog båten till kyrkan i Anse la Raye på söndag. År 1929 byggde den presbyterianska församlingen en andra skola. Det var först 1959 att platsen var ansluten till vägen från Castries till Soufrière. Ett år senare byggdes en stenkyrka för den nu snabbare växande församlingen, och den gamla träbyggnaden användes som ett mötesrum för församlingens möte.

Norr om byn ligger ”Pigs Bay”, Anse Cochon, där dykning är bra. Det enklaste sättet att komma dit är med båt från Anse La Raye. Det är också tillgängligt från Ti Kaye Hotel via en dålig väg.

Choiseul

Fram till 1763 kallades denna lilla plats på sydvästkusten Anse Citron. Efter fredsavtalet i Paris från samma år döptes platsen om efter den dåvarande franska utrikesministern Comte de Choiseul, under den franska revolutionen kallades den Le Tricolore1796 fick det sitt nuvarande namn tillbaka. Under den svåra orkanen 1780 förstördes hela platsen. 1789 stod en ny stenkyrka färdig. 1866 fick platsen en skola genom Lady Mico Trust, 1879 tillsattes två katolska skolor. I söder finns nu en 12 hektar stor trädkammare för tropiska träd, palmer och buskar, varav de flesta exporteras till England. I distriktet La Fargue byggdes ett centrum för hantverk där man tillverkar korgar, keramik och sniderier. Du får också alla slags kryddor och allt du kan göra av bananer, något ovanligt och ovanligt i smaken är bananketchup. Det finns också en bar för besökare med kalla drycker. Vid La Pointe fanns en inhemsk bosättning.

Dennery

Ursprungligen kallades denna plats mitt på östkusten Anse Canot. Senare fick han sitt namn efter Räkna d`Ennery bytt namn. Han var generalguvernör för de franska vindöarna mellan 1766 och 1770. Under den franska revolutionen kallades platsen Le Republicain. 1755 fanns det 61 plantager i närheten, socker, bomull, tobak och kryddor odlades. År 1850 bodde cirka 1000 personer där, 1900 var det cirka 3000 och idag har hela distriktet 12 850 invånare. Fram till 1961 planterades främst sockerrör, platsen hade sin egen sockerkvarn och rom fortfarande. Under de följande åren försvann sockerrörsfälten och istället skördades bananer. 1975 stoppades romproduktionen. Samma år skördades 3.824 ton bananer, jämfört med 4.024 ton 1990. Platsen på den grova östkusten påverkar invånarnas liv. 1831 försvann en fiskebåt, 1898 förstörde höga vågor de första husen på stranden, och 1960 evakuerades folket där på grund av den höga vattennivån. 1980 orsakade orkanen Allen allvarliga skador.

Andra mål

Pigeon Island, nu en halvö efter att ha anslutit sig till resten av ön för några decennier sedan. Där kan du besöka gamla ruiner av Fort Rodney, det finns ett litet museum om landets historia (tyvärr inte luftkonditionerat och väldigt varmt) och några vackra stränder.

bakgrund

Saint Lucia är en av "öarna ovanför vinden", den har en långsträckt oval form, den nord-sydliga förlängningen är drygt 44 km, den största bredden är 22 km. Många landskapsegenskaper vittnar om öns vulkaniska ursprung. Castries hamnbassäng är en kollapsad vulkanisk tratt. Detta är också av vulkaniskt ursprung Pitons Management Area på den sydvästra delen av ön utsågs den av UNESCO 2004 Världs naturarv förklarade. Kärnområdet är de två tidigare vulkaniska konerna på 786 m höga Gros Piton och den enda något mindre med en höjd av 739m Petit piton. Beläget i omedelbar närhet Sulphur Springs, glad att vara den enda Kör in-Vulkanen kallades, det geotermiska fältet med sina varma källor och svavelfumaroler utvecklades för turister med väg. I öns södra centrum finns ett mycket stort, praktiskt taget outvecklat landskapsskyddsområde, där Mount Gimie är den högsta höjden på 950 m. Endast en tredjedel av marken, kraftigt furad av floder, används för jordbruk. Under kolonialtiden var sockerrör den viktigaste grödan, idag är det bananer, kokosnötter och kakao.

Internationella flygningar hanteras vid Hewanorra International Airport på södra delen av ön, medan flygtrafiken inom Karibien utförs vid George F. L. Charles Airfield nära Castries.

Ön fungerade som en filmuppsättning för flera filmer. I Marigot Bay, ”Dr. Doolittle "och 1979" Firepower "filmades. 1984 var Soufriere platsen för filmen "Water" med Michael Caine och i Anse Chastanet sköt Christopher Reeves filmen "Superman II".

Under perioden efter 2003 började en enorm byggboom inom turistsektorn. Utbyggnaden av huvudvägen i sydväst mellan Anse-La-Raye och Vieux Fort är glädjande. De vackraste vikarna, som Marigot Bay, har byggts. Vissa hotell ändrade namn medan de byggdes eller när de stod färdiga. År 2006 listade de drabbade medborgarna cirka 30 stora byggprojekt som antingen planeras eller redan är under uppbyggnad.

historia

De infödda indianerna var fridfulla Kalinago-indianer från Ciboney-stammen, som, baserat på arkeologiska fynd, nådde ön från Sydamerika omkring 400 e.Kr. De kallade ön Joannalao, skriven i historieböcker Iouanala, som blev under århundradena Hewanorra, Iguanernas land. Omkring 800 e.Kr. utvisades de av Carib-indianerna.

Omkring 1000 e.Kr. sägs det att vikingarna har trängt in så långt från Europa.

I modern historia antogs ursprungligen att Columbus upptäckte ön den 13 december 1502. Enligt dagens kunskap måste detta vara fel. Det är möjligt att ett av fartygen från Columbus flottan är under ledning av Hojeda Upptäckte ön 1499 eller 1504 medan Columbus var i vattnet i Martinique navigerat, men även detta är inte klart bevisat. Seglade med Hojeda Juan de la Cosa, år 1500 ritade han en karta; på platsen för dagens St. Lucia ritade han en ö med ett namn El Falcon a. Visas för första gången Santa Lucia på en kunglig spansk karta från 1511.

Runt 1550 var Pigeon Point den franska piratens gömställe Francois de Clercsom i sina kretsar var mer känd som Holzbein - Jambe de Bois. 50 år senare byggde holländarna en befästning på södra delen av ön nära Vieux Fort. Det första försöket till permanent bosättning misslyckades 1605, när 67 brittiska bosättare med sitt skepp "Olive Branch" på väg till Guyana kördes till St Lucia i en storm. Carib-indianerna gav dem några hyddor nära Vieux Fort, men efter fem veckor levde bara 19 av dem fortfarande, de flydde i en indisk båt. År 1639 misslyckades ytterligare ett försök till bosättning av nästan 400 kolonister under ledning av Thomas Warner i Caribs lust för strid.

Redan 1635 gjorde Frankrike anspråk på ön Sainte Lucie och kungen gav markrättigheter till förtjänta ämnen. 1651 lämnade han ön till "Compagnie des Iles d'Amerique". Av Martinique den blodiga erövringen började. Franskmännen kämpade mot indianerna, indianerna dödade fransmännen. 1654 blev den franska guvernören de la Riviere dödad av Caribs. Efter att indianerna hade besegrats följde 150 år där ön fortsatte att byta händer, ibland var det fransmännen och sedan britterna; Båda nationerna byggde och utvidgade befästningarna efter varje ägarbyte. 1664 försökte Sir Thomas Warner en andra gång från Barbados från att ockupera ön.

1746 grundade fransmännen den första större bosättningen, Soufriere. Det var också platsen för den första öregeringen. Under de följande 40 åren grundade fransmännen ytterligare 12 städer och Vieux Fort blev öns huvudstad. Den 23 juni 1763 på en plantage på norra ön i Paix Bouche född en flicka Josephineblev hon senare hustru till Napoleon Bonaparte och drottningen av Frankrike.

De första sockerrörsplantagerna grundades 1763. Den första sockerkvarnen byggdes i Vieux Fort 1765 och en andra i Praslin 1767. 1774 attackerades sockerplantagerna på alla franska kolonier av en myrpest. Enskilda plantager förstördes och deras ägare lämnade ön till Trinidad.

1775 bodde 851 vita människor, 233 fria färgade människor och 6381 slavar på St Lucia, det fanns 802 plantager.

År 1780 hade fransmännen byggt tolv större städer med hjälp av sina slavar, i vilka dess sockerplantager också låg. Samma år svepte en svår cyklon ön. Det amerikanska självständighetskriget rasade mellan 1775 och 1783, vars effekter upplevdes fram till denna punkt. 1778 förklarade fransmännen krig mot England. Engelskarna angrep för sin del franska St. Lucia i december samma år. Fransmännen besegrades vid Cul-de-Sac. 1779 förenades de två engelska marina enheterna under Amiral Samuel Barrington och Vice admiral Sir John Byron i Gros Islet Bay till en flotta med 23 krigsfartyg och 10 fregatter. Samlades i januari 1781 Amiral George Rodney av Barbados kommer en flotta med 36 krigsskepp i skydd av ön Pigeon Island utanför Gros Ilet. Härifrån seglade han till St. Eustatius och tog ön utan strid. Pigeon Island var också en idealisk utsiktspunkt för att se den franska flottan härifrån Martinique att observera. Den 12 april 1782, den historiska sjöstriden mellan öarna Les Saintes och Dominica "Slaget vid Saintes”, Där den franska flottan leddes av Amiral Comte de Grasse krossades av amiral Rodney.

År 1790 bodde 2170 vita människor, 1 636 fria färgade människor och cirka 18 200 slavar på St Lucia.

1794 ockuperade de brittiska trupperna Guadeloupe, Martinique och Sankta Lucia. Alla slavar på franska plantager förklarades fria. 450 soldater från den franska bataljonen des Antilles under ledning av Gaspard Goyrand attackerade Soufriere i april 1795 och Vigie och Gros Islet i juni. Engelskarna drog sig tillbaka från ön och erövrade den igen med 35 000 män i april året därpå.

1803 bodde 1 200 vita människor, 1 800 fria färgade människor och 14 000 slavar på St Lucia.

År 1808 blev ön en kronkoloni, och 1814 överlämnades den äntligen till den brittiska kronan i freden i Paris. År 1838 blev ön en del av Windward Islands regeringen. Samma år såg befolkningen avskaffandet av slaveri. En gul feberepidemi spridte sig på ön, vilket 1842 också drabbade de brittiska soldater som var stationerade på ön. År 1844 bestod det 33: e regementet av endast 35 män. År 1861 upplöstes garnisonen helt. 1871 blev ön en del av Windward Islands Association.

Indiska kontraktsanställda / invandrare

Det fullständiga avskaffandet av slaveriet av England 1838 satte plantageägarna i Karibien i stor nöd. Det saknades nu billiga lantarbetare för sina plantager. Därför lockades tusentals fältarbetare med dåliga kontrakt från Fjärran Östern till de karibiska öarna mellan 1845 och 1917. De flesta av dem kom via Calcutta från den engelska kronkolonin i Indien, deras ättlingar kallas fortfarande nedlåtande som "coolies" på alla öar.

Den första gruppen av dessa arbetare kom mellan 1856 och 1865, drygt 1600 personer. Den andra, större gruppen på 4 427 kom under åren 1878 till 1893. Deras anställningsavtal var inte identiska utan var i grunden lika. De lovade alla att arbeta på en plantage i fem år, för vilka de fick väldigt lite lön, boende, kläder, mat och medicinsk vård. I slutet av denna tid kunde de välja att stanna på ön som fria människor, då skulle de få fyra tunnland mark som egendom eller £ 10 i pengar. Om de inte ville, var de tvungna att arbeta på plantagen i ytterligare fem eller tio år för att få en gratis fartygspassage tillbaka till sitt hemland. 1895 fanns det fortfarande 721 indiska kontraktsanställda i Saint Lucia, två år senare hade det sista anställningsavtalet löpt ut, då hade ön en gratis östindisk befolkning på 2 560 personer. Dokumentationen visar att ungefär hälften av den rekryterade arbetskraften gick tillbaka till Indien. Många andra kanske hade velat gå tillbaka, men regeringen hade slut på pengar för att betala för returresorna.

Indianerna på denna ö kom ursprungligen från provinserna Bihar och Uttar Pradesh i norra Indien. De tillhörde en dåligt respekterad kast av lantarbetare och småbönder. I sitt hemland ägde de ofta en liten bit mark och boskap. Deras beslut att åka till Karibien baserades på tron ​​att de skulle hitta en del rikedom där för att kunna leva ett bättre liv med sina familjer efter deras återkomst.

Byar med en övervägande indisk befolkning uppstod främst nära sockerfabrikerna Cul-De-Sac, Dennery, Roseau och Vieux Fort samt nära Balenbouche-plantagen. De var Anse la Raye, Augier, Balca, Belle Vue, Cacao, Forestiere, Marc och Pierrot. Plantageägarna föredrog att arbeta med indiska kontraktsanställda än med fria färgade människor. Indianerna var mer pålitliga arbetare.

Tvärrasiska förhållanden var få och långt mellan, och endast mellan män i färg och indiska kvinnor. Tvärrasiska äktenskap var helt ovanliga fram till början av 1950-talet. Först under de senaste decennierna har detta förändrats mer och Saint Lucia har också blivit en smältdegel av raser.

Vägen till modernitet

År 1885 blev det säte för Windward Islands regering Grenada flyttade. 1905 förlorade St. Lucia sin position som en brittisk marinbas. Arbetsförhållandena försämrades och strejker upprepades. När också plantagerearbetare deltog 1907, måste upproret sättas ned av den koloniala administrationen. Som ett sent avsnitt turnerade turnén Wood Commission 1922 Windward och Leeward Islands. Befolkningen fick mer politiskt att säga. Lagstiftningsval hölls för första gången 1925.

År 1929 landade det första planet på ön. De första fackföreningarna bildades efter 1930. År 1937 strejkade arbetare på sockerplantagerna i Roseau och Cul-De-Sac. 1938 skickade den engelska regeringen Lord Moyne till Sankta Luciaför att genomföra en undersökning om arbetsförhållanden gick kommissionen i historikböckerna under hans namn. Som ett resultat av sin karibiska turné rekommenderade han att moderlandet gav kolonierna mer självbestämmande.

Under andra världskriget utvidgade USA flygfältet George F. L. Charles, vid Vieux Fort byggdes Beate Airfield, idag Hewanorra Airport, om för militära flygplan.

1951 fick alla medborgare över 21 år rösträtt. 1958 gick med Sankta Lucia Västindiska federationen, som kollapsade 1962. 1960 fick landet en interimskonstitution upp till självstyre 1967.

1970 tjänade en arbetare på en av de stora bananplantagerna mellan 2,40 och 3,20 EC dollar per dag. 1974 började plantearbetare strejka och en fackförening bildades på grund av de låga lönerna.

1979 bröts de sista kolonibanden när landet fick självständighet. De första valen efter självständighet vann St Lucia Labour Party, men partiet delades redan 1982. I nästa val kan John Compton leda regeringen. Han försökte göra landet mindre beroende av bananexport genom turism.

1989 började den första byggfasen av Windjammer Landing Resort. Förutom Royal St. Lucian planerades tre andra hotell vid Gros Islet och ett vid Soufriere. Hewanorra flygplats fick en ny terminalbyggnad. 1990 förnyades banan där. Samma år slutfördes ett kraftverk vid Cul-de-Sac som kan förse hela ön med el. På samma plats byggde Amerada Hess en mellanliggande oljelagringsanläggning med en kapacitet på 7,9 miljoner liter på 283 hektar. Det är där råolja är tillverkad av Saudiarabien Levereras i stora tankfartyg, bara för att tas med till Hess-raffinaderiet i SAINT CROIX i mindre fartyg.

1992 fick författaren och dramatikern Derek Walcott Nobelpriset i litteratur.

karneval

Sedan 1760 pågår Sankta Lucia Karneval firas under månaderna februari / mars. Under den franska kolonitiden, festivalen "Fête Champêtre”Efter sockerrörsskörden. Under den engelska kolonitiden kallades samma festival "sockerrörsbränning”Slavarna dansade till trummusik. Efter några år blandade sig plantageägare med firandet. De trodde att de skulle få mindre uppmärksamhet när de klädde sig i trasor och färgade ansiktena svarta. Detta resulterade dock bara i att slavarna tog på sig fina kläder och målade ansiktena vita. En riktig organisation har bara funnits sedan slutet av andra världskriget. Öns Röda Kors anordnade en gatuparad och kostymer delades ut, och karnevaldagar har varit helgdagar sedan 1948. 1954 tävlade olika musikaliska tåg mot varandra för att välja den bästa. 1955 dök rivaliserande festivalkommittéer med sina egna karnevaldrottningar, 1967 tillkom nya evenemang, kungen och drottningen valdes och musikband uppträdde på arenan. Sedan 1970 har det funnits en karnevalutvecklingskommitté där alla grupper var förenade fram till 1973. Sedan dess har stålband och calypso-show inkluderats i karnevalen.

flora och fauna

1 158 olika växtarter är kända på ön. Tropisk regnskog täckte ursprungligen nästan hela ön, varav endast 11% bevaras idag.

St. Lucia-papegojan, Amazona versicolor, är en hotad art och öns nationella fågel. Den har en grön kropp, blått fjäderhuvud, rött bröst och gula svansfjädrar. Med mycket tur kan du se honom i naturreservatet. På grund av skyddsåtgärder har dess befolkning vuxit från cirka 100 djur i slutet av 1970-talet till cirka 300 djur igen idag. St. Lucia svartfink, Melanospiza richardsoni, liksom St. Lucia oriole, Icterus laudablis, finns bara på denna ö.

Totalt har 42 olika fågelarter räknats på ön som också häckar där.

De gigantiska ödlorna, som gav ön sitt indiska namn, ses sällan idag.

Det finns ett okänt nummer i den ofarliga nationalparken i centrum av ön giftig lansorm, fer-de-lance och giftfri Boa-sammandragare. Där kan du också hitta agouti, Dasyprocta, ett djur av kaninstorlek som brukade vara vanligt på många karibiska öar och jagades hårt.

Sköldpaddan, Geochelone carbonaria, växer upp till 60 cm men finns mycket sällan. Den avskilda stranden i Grand Anse Bay används av sköldpaddor med läderbackar som en äggläggningsplats. Det angränsande Grand Anse Estate anses vara ett av de mest biologiska mångfalden på ön.

I landskapsskyddsområdet kan du också hitta sköldpaddan, Testudo denticulata, som också finns i kustregionerna och som redan ansågs utdöd, liksom en trädgroda.

Maria Island är ett naturreservat. Endast där bor de sista exemplen av kouwes, en racingorm och zandoli, en ödla med en blå, svängande svans.

Plantage ekonomi

På ön Sankta Lucia odlingen av sockerrör började relativt sent eftersom landet var mycket kuperat och det var knappast några stora plana områden för sockerrörsfält. Fram till Parisfördraget 1763 namngavs plantagerna på ön helt enkelt namnen på sina ägare, först därefter letade särskilt de franska markägarna efter konstgjorda namn för sin egendom av säkerhetsskäl. År 1765 började två fransmän plantera sockerrör nära Vieux Fort, och år 1780 hade cirka 50 plantager skapats. Under den svåra orkanen 1780 förstördes nästan alla fält, 20 000 människor dödades. När England avskaffade slaveriet 1834 blev omkring 13 350 afrikaner fria människor på ön. England betalade de vita plantageägarna £ 335 627 för förlusten av arbetskraft. Cirka 4400 indiska entreprenörer kom för att ersätta slavarna mellan 1858 och 1883. År 1925 köpte ett dotterbolag till United Fruit Company i Boston, Swift Banana Company, jordbruksmark. Sankta Lucia och planterade de första bananfälten.

1948 gjorde det brittiska företaget Foley & Brand ett erbjudande att köpa upp alla bananer på Windward Islands i 15 år. 1951 grundades St. Lucia Banana Growers Association (SLBGA).

1961 förvärvade Geest Line stora landområden i dalen av floderna Cul-de-Sac och Roseau. Däck sockerrörsfält blev bananplantager.

Windward Islands Banana Growers Association (WINBAN) och tillhörande försäljningsbyrå Windward Islands Banana Development & Exporting Company (WIBDECo), Manoel Street, Castries, Tel. 452-2411, Fax 453-1638, skapades. 1980 förstördes nästan alla bananplantager av orkanen Allen.

• Anse Chastanet Estate, strax norr om Soufriere. Denna 240 hektar stora plantage grundades på 1700-talet av den franska adliga familjen Chastanet från Bordeaux-regionen. 1968 byggde en grupp kanadensare ett hotell där. Vid den tiden fanns ingen väg och allt byggmaterial kom till byggarbetsplatsen med kanot. 1974 såldes komplexet till arkitekten Troubetzkoy, som fortfarande hanterar det idag. 1985 och 1990 utvidgades hotellet. 1984 köptes den angränsande 290 hektar stora plantagen Anse Mamin. Detta är en av de äldsta plantagerna på ön, som ursprungligen ägdes av Baron Marie Antoine Y`Volley. Resterna av sockerkvarnen, ett stort vattenhjul, viadukten och vattentanken med en volym på 6 miljoner liter har bevarats till denna dag. Från 1859 till 1984 tillhörde plantagen familjen DuBoulay.
• Balenbouche Estate ligger i området Choiseul-distriktet i sydväst. Den tidigare sockerrörsplantagen förvärvades av ett par av dansk härkomst 1964 och fokuserar konsekvent på ekoturism. Förutom bondgården byggdes hyddor som boende för turister och de gamla bondgårdarna fungerar som ett friluftsmuseum. Det finns en restaurang på Balenbouche och guidade turer erbjuds. Därför är plantagen också intressant för dagbesökare. Mer information på hemsidan www.balenbouche.com.
• Cap Estate, denna plantage, en av de första på ön, är 600 hektar stor. Det ägdes av Baron de Longueville, som kom till ön 1744 som civilbefälhavare. Eftersom plantagen är mycket avlägsen och vägförbindelserna är dåliga avbröts jordbruksverksamheten. Ett av de första hotellen på ön och en golfbana byggdes. Herrgården blev en restaurang och Derek Walcott Theatre ligger där. En annan del av plantagen var uppdelad i tomter där du kan hitta stora villor idag. Ytterligare byggprojekt pågår fortfarande där idag.
• Dennery Estate. I tre generationer brände familjen Barnard rom i Dennery Factory vid floden Fond-D'Or. När de ekonomiska förhållandena på ön förändrades och fler och fler bananer odlades istället för sockerrör, blev det svårt att få tillräckligt med råmaterial. Man tvingades arbeta tillsammans med British Geest-gruppen vid produktion av rom. Stillbilderna flyttades över ön till sockerfabriken vid Roseau River söder om Marigot.
• Errard Plantation, Kakaoplantage, väster om Dennery. Ägaren själv ger en rundtur i plantagen och förklarar kakaobearbetningen. I närheten ligger Sault vattenfall, alldeles intill vägen.
• Fond Doux Estate, söder om Soufriere mellan de två pitonerna, tel. 459-7545. Denna 250 år gamla plantage jobbar fortfarande med idag och är öppen för allmänheten. Det finns en butik och en restaurang där. Öppettider: dagligen från 9 till 16 Guidade turer i trädgården börjar klockan 10 och 13. Dessutom börjar en heldagstur med trädgård och land med picknick klockan 10.
• La Cauzette Estate, Morne Paix Bouche. Resterna av denna plantage finns i nordöstra delen av ön. Marken bearbetas inte längre. Det är bara av historisk betydelse eftersom Marie-Josèphe-Rose de Tascher de la Pagerie föddes där i juni 1763, som senare blev hustru till Napoleon Bonaparte.
• La Dauphine Estate, Soufriere, tel. 452-2691, fax 452-5416. Denna 80 hektar stora plantage ligger 5 km söder om Soufriere. Herrgården från 1890 omvandlades till ett pensionat tillsammans med det närliggande Chateau Laffitte.
• La Haut Plantation, Soufriere, tel. 459-7008, fax 459-5975. Denna plantage ligger bara cirka 2 km norr om Soufriere. 5 rum hyrs i herrgården.
• La Pearl & Ruby Estate, Soufriere, tel. 459-7224. Denna plantage är fullodlad, den ligger 1 km öster om centrum. Det finns en restaurang, The Still, och du kan hyra några nybyggda lägenheter.
• Marquis Estate, Tel. 452-3762, uppkallad efter markisen de Champigny som landade på ön med en liten grupp soldater 1723. Sockerfabrikens ruiner är fortfarande bevarade och är en turistattraktion. Idag är landet en av de största bananplantagerna som fortfarande finns på ön.
• Morne Coubaril Estate, direkt söder om Soufriere, tel. 453-7620, fax 453-2897. Detta var den första stora plantagen som fransmännen byggde på ön. Det ägdes av Philippe Devaux och fick sitt namn från de många coubaril- eller johannesbrödträd som växte där vid den tiden. De planterade kakao och sockerrör. År 1744 byggde fransmännen en pistolplacering på Morne Crabier för att skydda Soufriere Bay, vars rester har bevarats. Rum hyrs ut idag. Det finns ett litet museum.
• Soufriere Estate, Tel. 459-7565. Idag är plantagen bara återstoden av en tidigare 800 hektar stor mark, som kung Louis XIV överförde från ön Martinique till familjen Devaux 1713 som tack för god service. Mellan 1740 och 1742 bosatte sig de tre Devaux-bröderna Phillipe, Henri och Guillaume på St. Lucia. De delade upp marken och planterade bomull, tobak, kaffe och kakao för export. År 1765 byggdes en sockerfabrik och fabriker för romproduktion. I England köpte de ett stort vattenhjul. År 1780 skadades egendomen hårt av en orkan. År 1785, Louis XVI. Pengar för att bygga Diamond Baths, ett år senare slutfördes en stor byggnad med cirka ett dussin badplatser under ledning av Baron de Laborie. År 1836 försökte den dåvarande guvernören Dudley St. Leger Hill renovera de då förfallna baden, men fick inget tillstånd från ägaren att komma in i landet alls. Endast den nuvarande markägaren Andre du Boulay började den gradvisa restaureringen. Sockerkvarnen med originalvattenhjul byggdes 1765. Für den Zutritt zur Plantage wird eine kleine Gebühr erhoben, das Baden ist kostenlos.
• Still Plantation, Soufriere, Tel. 459-7224, Fax 459-7301. Diese Plantage ist 160 Ha groß, zu ihr gehören die Ruby Estate und La Perla Estate, die beide noch bearbeitet werden. Auf der Plantage werden Studios vermietet. Es gibt ein großes Restaurant mit Pool und Andenkengeschäft.
• Stonefield Estate, Soufriere, Tel. 459-7037, Fax 459-5550. Auf dieser 10 Ha großen Plantage wurden 15 elegante Villen für Touristen erbaut. Es gibt ein Schwimmbecken und ein Restaurant.

Anreise

• Einreisebestimmungen: Reisende aus Großbritannien, USA und Canada brauchen nur einen gültigen Rückreise-Flugschein, alle anderen Reisenden brauchen zusätzlich einen noch mindestens sechs Monate über das Abreisedatum hinaus gültigen Reisepass für Aufenthalte bis zu 28 Tagen. Die Aufenthaltsgenehmigung kann im Lande verlängert werden, wenn der Reisende ausreichende Geldmittel nachweisen kann. Im Flugzeug erhält der Reisende eine internationale Identitätskarte ausgehändigt, die für die Einreisebehörde ausgefüllt werden muss.
• Ausreisebestimmungen: Bei der Ausreise ist eine Flughafensteuer in Höhe von 68 EC $ oder 25 US $ zu zahlen.
• Devisenbestimmungen: Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung sowie von fremden Währungen ist nicht begrenzt.

Mit dem Flugzeug

Saint Lucia hat zwei Flughäfen, zum einen den Internationalen Flughafen Hevanorra (UVF) im Süden bei Vieux Fort und den kleineren George Charles Airport, auch Vigie genannt, bei der Hauptstadt Castries.

Die deutsche Fluggesellschaft Condor bietet im Winterflugplan einmal pro Woche Direktflüge von Frankfurt am Main nach Saint Lucia Hevanorra an. Ansonsten mit British Airways via London. Diese können auch Online gebucht werden.

Mit dem Schiff

Kreuzfahrtschiffe legen im Hafen von Castries an. Auch wenn man den Reisepass immer dabei haben sollte, weil man ja schließlich in ein fremdes Land einreist, ist die Bordkarte das, was die Polizeibeamten beim Verlassen und Betreten des Schiffes sehen wollen.

Yachties

Einreisende Yachten sollten nicht in Castries Harbour einchecken, sondern in Rodney Bay Marina oder Marigot. Zwar gibt es an der Nordseite des Hafens eine kleine Marina, die Zollbehörden sind in diesem Hafen aber mit der Frachtkontrolle ausreichend beschäftigt. Der Hafen von Castries sollte von Yachten nicht angelaufen werden, wenn der Zollkai belegt ist, andernfalls werden hohe Strafen verhängt.

Mobilität

Von Vigie fliegen sogenannte Island Hopper auf alle benachbarten Inseln, diese Kleinflugzeuge sind relativ günstig, aber nur vor Ort zu buchen. Fluggesellschaften mit Internetauftritt und Online-booking kosten ein Vielfaches.

Die Minibusse bieten eine günstige Transportmöglichkeit in alle abgelegenen Winkel der Insel und dies zu lokalen Preisen. Minibusse, Jitneys, fahren nach Sonnenaufgang von den ländlichen Gebieten nach Castries und am Nachmittag dorthin zurück. Im Abstand von ca. 30 Minuten fahren Busse nach Gros Islet, Linie 1 A; nach Vieux Fort, 2 H und nach Soufriere, Linie 3 D. Im Abstand von ca. 1 Stunde fahren Busse in den Süden der Insel.

Die Fahrt vom internationalen Flughafen Hewanorra im Süden der Insel über Castries ins Ferienzentrum von Rodney Bay dauert ca. 90 Minuten, der Fahrpreis für zwei Personen liegt bei 60 US $; Bustransfer mit SunLink wird für 40 US $ angeboten.

Nach Einbruch der Dunkelheit empfiehlt es sich jedoch ein Taxi zu nehmen.

Mietwagen

• Achtung Linksverkehr!
• Die Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften beträgt 15 Mph / 25 Kmh und außerhalb 30 Mph / 50 Kmh. Reisende die ein Auto mieten wollen, müssen schon bei der Einreise beim Immigration Office, der Einreisebehörde, eine „Visitor´s Driver Licence“ beantragen, einen Führerschein für „Besucher“. Diesen gibt es gegen Vorlage eines Internationalen Führerscheins, er hat eine Gültigkeit von drei Monaten, die Kosten betragen 54 EC $.
• Mietwagen dürfen nur an Personen über 25 Jahre und unter 65 Jahre vermietet werden.
• Das Fahren unter Alkoholeinfluß ist verboten und wird bestraft.
• Parkplätze in Castries sind ein großes Problem. Das Parken in „No Parking“ Zonen, durch gelbe Farbe markiert, wird mit Geldstrafen ab 40 EC $ geahndet. Für abgeschleppte Fahrzeuge muss man 100 EC $ bezahlen.
• Gegenüber vom Markt, neben dem Government Gebäude befindet sich ein neues, mehrgeschossiges Parkhaus, dort gibt es öfter freie Parkplätze.
• Die Parkgebühr am Flugplatz kostet 2 EC $.

Sprache

Offizielle Landessprache ist das Englische. Viele Einwohner sprechen untereinander jedoch Patois,eine Mischung aus französischer, sowie afrikanischer und englischer Grammatik und Vokabular. Ebensoviele sprechen oder verstehen auch Französisch.

Die Sprache ist ein weiterer Aspekt der Kultur St.Lucias, welcher afrikanischen Einfluss aufweist.

Da afrikanische Sprachen mit der Ankunft der Sklaven unterdrückt worden sind, mussten die französischen Plantagenbesitzer dennoch einen Weg finden, sich mit ihren Arbeitern verständigen zu können. Auf diesem Weg fand das Patois (Creole-Kweyol) seinen Ursprung. Erst seit Kürzerem erscheint es auch in geschriebener Form.

Kaufen

Auf dem "Castries Central Market" sind von lokalen Souvenirs wie handgeflochtene Körbe und Holzschnitzereien bis zu Gewürzen und frischen Früchten zu finden.

Für duty-free shopping ist "Pointe Seraphine" die Nummer Eins auf der Insel. Am nördlichen Ende des Hafens von Castries gelegen, bietet der grösste duty-free Komplex der Insel -und zweitgrösste der Karibik- eine breite Auswahl an Souvenirs, Parfumes, Uhren und Schmuck sowie Elektronik und Beach wear.

"La Place Carenage" bietet schliesslich die zweitgrösste Auswahl an duty-free Artikeln auf der Insel. Ebenso hat es seinen Sitz in der Inselhauptstadt Castries, auf der anderen Seite des Hafens an der Jeremie Street.

In kleinen Fläschchen wird Bananen-Ketchup verkauft, geeignet als Dip zu herzhaften Gerichten. Es ist auch als originelles Mitbringsel geeignet, wobei wie beim Alkohol die Flüssigkeitsregeln für Handgepäck im Flugzeug beachtet werden sollten.

„Caribbean Perfumes“, „Caribelle“ Batik, Puppen aus Stoff, Seidenmalerei

Währung ist der Ostkaribische Dollar EC$, er ist fest an den US-$ gekoppelt. Der Kurs ist offiziell 1 US-$ = 2,67 EC$. Man kann daher auch fast überall mit dem US-$ bezahlen, erhält aber manchmal nur 2,5 EC$ dafür. Der Euro wird auf Grund von Wechselkursschwankungen nicht überall akzeptiert.

Küche

Die Küche von St. Lucia ist eine sehr interessante Mischung von karibischer und französischer Kochkunst, gut gewürzt aber nicht zu scharf. Metagee ist ein traditionelles Eintopfgericht. Es enthält zu einem Viertel Klippfisch, zu einem Viertel Kochbananen, zu einem Viertel Kürbis und der Rest setzt sich aus Rindfleisch, Gemüse und Gewürzen zusammen.

Die Callaloo Suppe der Insel besteht zu gleichen Teilen aus Huhn-, Lamm- und Rindfleisch die mit Kürbis, Kochbananen, Yams und verschiedenen Gewürzen zusammengekocht werden.

Bakes sind Fladenbrote.

Das nationale Bier „Pitons Lager Beer“ wird in Vieux Fort gebraut. Der einheimische Rum kommt aus der einzigen Rumdistille der Insel, auf halbem Wege zwischen Castries und Marigot.

Nachtleben

Das Nachtleben spielt sich vorallem in Rodney Bay ab. Dort befinden sich die bekanntesten Clubs und am Wochenende kommen die Leute aus der ganzen Region zusammen, entweder einfach auf einen "Lime" (= gemütliches Zusammentreffen auf ein Bier, aber ohne dabei viel Geld auszugeben für einen Clubbesuch) oder dann wird in einer angesagten Location im karibischen Stil abgetanzt.

Am Freitagabend sollte allerdings keinesfalls das berühmte Street Party (Jump-up) in Gros-Islet verpasst werden. In den Straßen des Fischerdorfes beginnt das Leben in dieser Nacht nach Einbruch der Dunkelheit mit Reggae- und Socarhythmen unter freiem Himmel, und wer für den lecker gegrillten Fisch und das Hühnchen nicht zu spät kommen will, der macht sich besser vor neun Uhr auf den Weg.

Dasselbe gilt übrigens für Anse-la-Raye, wo ebenso am Freitag Abend die Musik durch die Straßen pulsiert und der frische Fisch bereits nach den ersten Tänzen genüsslich verschlungen wird.

Unterkunft

Wenn es um Preise für Hotelübernachtungen geht, dann zählt die Insel Saint Lucia inzwischen mit zu den teuersten Inseln im Karibikraum. Wer aber keinen Wert auf "Luxus" legt, der findet immer noch einfache und günstige Gästehäuser.

Aktivitäten

• Brig Unicorn Zweimaster, mit dem Ausflüge in Piratenmanier angeboten werden. Das Schiff diente auch als Filmkulisse in der Fernsehserie "Roots" und in "Fluch der Karibik".

Wanderungen, Naturbeobachtungen

Auf der Insel gibt es eine Reihe von Wanderwegen im zentralen Bergland und im Süden in der Umgebung der Balembouche-Plantage bei Laborie.

An verschiedenen Stellen, im Bergwald, hauptsächlich aber in der Region um Soufriere, gibt es natürlich auch Wasserfälle, im Vergleich zu manchen anderen Karibikinseln sind diese aber meist unspektakulär.

An verschiedenen Stellen kann man Seevögel und Meeresschildkröten beobachten. Nähere Informationen erhält man vor Ort.

Meeresschildkröten kann man am Grand Anse Strand beobachten. Führungen finden im allgemeinen samstags nachts statt. Informationen dazu erhält man im Ort Desbarra bei Jim Sparks, Tel. 452-8100, 452-9951.

Vogelbeobachtungen sind am Bois D’Orange Sumpf bei Gros Islet, im Regenwald bei Soufrier, am Boriel´s Pond See und auf der Insel Frégate möglich. Führungen für drei bis zehn Personen zum Preis von ca. 50 US $ Pro Person werden von der Forstverwaltung durchgeführt.

Wanderwege

• Piton Flore Regenwald Wanderweg - südöstlich von Castries, er beginnt hinter dem Ort Forestiere. Der gut hergerichtete Weg ist die alte Straße aus französischer Zeit. Sie führt rund um den Berg Flore. Der Ort Forestiere ist mit normalen PKW gerade noch erreichbar, ein Allradantrieb wird aber empfohlen. Dort kann man nach Voranmeldung einen Führer erhalten. Der Rundweg dauert etwa 2 Stunden, für den Aufstieg auf den Berg muss man eine weitere Stunde einplanen, von dort hat man freie Sicht von einer Inselseite zur anderen. Der Führer Kostet 10 US $. Piton Flore Rainforest, Tel. 451-8654.
• Morne La Combe Regenwald Wanderung, in der Inselmitte, an der Schnellstraße von Castries nach Vieux Fort. Dieser schöne Wanderweg beginnt direkt an der Hauptstraße. Durch dichten Wald kommt man auf fast ebenem Weg bis zum Fuß des Morne La Combe, dort wird es dann sehr steil und ist nur noch für geübte Wanderer geeignet. Von der Spitze des Berges hat man eine schöne Aussicht über die Roseau und Mabouya Täler. Für den ganzen Weg sollte man eine Wanderzeit von drei Stunden einplanen. Bei der Bar de L’Isle stehen montags bis freitags Führer bereit. Außerhalb dieser Zeiten ist das Tor geschlossen. Der Zutritt kostet 10 US $.
• Anse La Liberté Küstenwanderweg, der zweistündige Wanderweg beginnt kurz hinter dem Ortsausgang von Canaries und ist durch ein Schild gekennzeichnet. Es ist dort heiß und trocken mit wenig Schatten, deswegen braucht man viel Trinkwasser. Der leichte, ebene Weg führt zur Anse La Liberté und auf einem anderen, leicht ansteigenden Weg zurück zur Hauptstraße. Die Wegenutzung kostet 3 US $, Führer stehen bereit.
• Eastern Naturwanderweg, Praslin, Tel. 455-3099. Dieser schöne und einfache Wanderweg beginnt in der Nähe des Fox Grove Inn, dort erhält man auch die Schlüssel für das Tor. Voranmeldungen sind erwünscht. Die Tour ohne Führer kostet 4 US $.
• Morne Le Blanc Wanderweg, nördlich oberhalb des Ortes Laborie. Dorthin gibt es eine gute Fahrstraße. Nach kurzem Weg erreicht man die Spitze des Berges. Von dort kann man bei klarer Sicht bis zur Insel Saint Vincent sehen.
• Morne Gimie Besteigung. Dieses Bergmassiv hat vier jeweils etwa 900 m hohe Gipfel, Morne Gimie, Piton Canaries, Piton Dame Jean und Piton Troumassée. Die Wanderung kann man entweder auf kürzerem Wege in Canaries beginnen, die längere, aber traditionelle Route beginnt in Fond St. Jacques. Es ist aber auch möglich die Wanderung von Millet im Norden oder über Troumassée durchzuführen. Der Weg ist zwischen 11,5 und 13 km lang.

Lernen

Arbeiten

Feiertage

Termin	Name
1. Januar	New Years Day	Neujahr
22. Februar	Independance Day	Unabhängigkeitstag
Good Friday		Karfreitag
Easter		Ostern
1. Mai	Labour Day	Tag der Arbeit
Whit Monday		Pfingstmontag
1. Freitag im August	Emancipation Day	Tag der Sklavenbefreiung
13. Dezember	National Day	Nationalfeiertag
25. Dezember	Christmas	1. Weihnachtstag
26. Dezember	Boxing Day	2. Weihnachtstag

Sicherheit

St. Lucia gilt als einer der sichersten Orte der Karibik.

Dennoch sollten keine Portemonnaies obenauf in offenen Taschen mitgetragen werden oder kein Schmuck oder Handys unachtsam am Strand liegen gelassen werden.Nach Einbruch der Dunkelheit empfiehlt es sich ein Taxi zu nehmen und manche (Vorstadt-)Quartiere nicht mehr zu besuchen, um eventuellen unangenehmeren Begegnungen aus dem Weg zu gehen.

Wer die generellen Sicherheitsvorkehrungen trifft, kann sich also auf einen erholsamen Urlaub ohne die kleinen unerfreulichen Zwischenfälle freuen.

Die Sonne geht so nahe am Äquator sehr schnell unter. Die Dämmerung dauert nur wenige Minuten, dann ist es dunkel und man sollte dann dafür gesorgt haben, dass man orientiert bleibt.

Gesundheit

In der ganzen Karibik empfiehlt sich Sonnenmilch mit hohem Lichtschutzfaktor und Vernunft beim Sonnenbaden.

Klima

Wirbelstürme: Hurricane sind regelmäßig über die Insel gezogen und haben schwere Schäden angerichtet. 1780 verwüstete ein Wirbelsturm die Inseln Barbados, Martinique, St. Vincent und auch St. Lucia, dabei fanden 20.000 Menschen den Tod. Auf St. Lucia zerstörte der Sturm fast alle Häuser. 1817 wurden erneut große Schäden auf der Insel angerichtet. Seit dem Wirbelsturm „Allen“ im Jahre 1980 treten tropische Stürme als Folge des Klimawandels immer häufiger auf.

Respekt

Trotz der vielen Strände gibt es nirgendwo Umkleidekabinen. Wer sich erst vor Ort umzieht, sollte sich vorher dezente Möglichkeiten dafür überlegen. Sich an einem öffentlichen Strand mit Publikum aus aller Welt nackt auszuziehen, ist nicht angemessen.

Post und Telekommunikation

Literatur

• Saint Lucia - Helen of the West Indies, Guy Ellis, MacMillan, London, Second Edition, Reprint 1991, ISBN 0-333-40895-0
• Saint Lucia, Don Philpott, Landmark Visitors Guide, 5th Edition, 2005, ISBN 1-84306-178-3
• Saint Lucia, deutsch, Evelin Seeliger-Mander, Reise Know How, 4. aktualisierte Auflage, 2007, ISBN 978-3-8317-1469-B

Landkarten

• Saint Lucia, 1 : 50.000, Ordonance Survey, 1991, Serie E703 (DOS 445), ISBN 0-319-25065-2

Bildbände

• ST. LUCIA, Chr. Prager, Chr. Liedtke, Artcolor Verlag, 1991, ISBN 3-89261-055-X
• Saint Lucia - Simply Beautiful, Arif Ali, Hansib Caribbean, 1997, ISBN 976-8163-07-0

Videos

• ST LUCIA, VHS, 45 Minuten, OnTour, Dumont Verlag, 1996, ISBN 3-7701-4113-X

Weblinks

• www.stlucia.org - Offizielle Homepage von St. Lucia
• www.choiseulstlucia Webseite von Choiseul