Quy Nhon - Quy Nhon

Morgonsoluppgång över Quy Nhơn

Quy Nhơn, huvudstaden i provinsen Bình Định vid kusten i centrala Vietnam, är en stad som länge avfärdats av både vietnamesiska och utländska resenärer som inte mer än ett bekvämt övernattningsställe halvvägs mellan den gamla världsarkitekturen i Hội An och de blomstrande orterna i Nha Trang. Men för dem som vet, är det bortse från just det som gör Quy Nhơn till den sällsynta av ädelstenar: en strandstad i Sydöstra Asien oförstörd av massturismens härjningar. Med liten trafik, inga internationella kedjor och en siesta-tid som ser att de flesta företag stänger några timmar varje eftermiddag, har denna stad med 457 000 personer (2019) en sömnig, småstadssnarm som står i skarp kontrast till kommersialism och utveckling av andra vietnamesiska städer.

Förstå

Det finns många anledningar till att staden fortfarande är långt borta från internationella resenärer. Sanden på stranden i mitten är en otilltalande nyans av mörkgul. Havet är inte mycket bättre: det är en mörk nyans som bäst klassificeras som grumlig grön. Det finns nästan ingen internationell mat. Det finns inget nattliv. Få människor talar engelska. Hotell är föråldrade och även de nyare är av ganska medelhög kvalitet. De flesta av de gamla arkeologiska platserna är svåra att hitta, dåligt underhållna och har ingen information på engelska. Och regionen ligger hundratals kilometer från de viktigaste hotspotsna i Vietnam som internationella turister vanligtvis besöker.

De som tar sig till staden hittar det information på engelska är knapp och vad som existerar är ofta felaktigt. De få reseskribenter som beskriver Quy Nhơn använder alla samma fel källor, och felaktig information - ofta roligt felaktig information - upprepas i flera år och korrigeras aldrig. När det gäller den historiska bakgrunden har mycket lite publicerats på engelska om regionens historia, så internationella besökare har inget sammanhang för att förstå vad de ser. Regeringen är inte mycket hjälpsam: turistuppsök är i princip obefintlig. Även Google Maps från och med 2016 har felaktiga platser för en hel del företag och webbplatser.

Men ge Quy Nhơn en andra blick så kommer du att upptäcka det en fantastisk destination gömd i vanlig syn. Gränsad på båda sidor av lager av berg som faller in i det dimmiga avståndet, har den naturliga skönheten i Quy Nhơns strand inspirerat poeter i århundraden och är fortfarande den mest uppenbara attraktionen idag. En glittrande ny strandpromenad sträcker sig längs stadens 5 km långa strand. Strax utanför strandpromenaden, dussintals utomhusrestauranger med svepande 180-graders havsutsikt, grill, ånga och gryta skaldjur fångade bara timmar innan av lokala fiskare och serverar det till kunder som sitter på små plastpallar placerade slumpmässigt bland gräs och träd. På stranden finns det inga vattensporter, inga vattenskoter, inga raves; det mesta av kusten är outvecklad, oanvänd och tyst, och även i de mest centrala områdena är den största galenskapen du hittar lokalbefolkningen som spelar volleyboll och vietnamesiska turister som springer - ofta helt klädda - i vattnet.

Utanför centrum hittar du dussintals små fiskebyar och kustvikar, de mest tillgängliga och bäst bevarade Champa-ruinerna från 1100-talet i Vietnam, panoramautsikt från bergsvägar som skär högt över kustklipporna och orörda stränder utan en själ i sikte i 10 km.

Och överallt i Quy Nhơn kommer du att bli charmad av folket. Nästan ingen talar mer än några ord på engelska, men som en av få utländska besökare kommer du ständigt att stoppas av vuxna och barn som hälsar dig blyg med sin enda fras: "Hej, vad du heter!". Deras dörrar är alltid öppna - bildligt och bokstavligt talat - och om du går lite runt kommer du att bli inbjuden till mer kaffe och måltider än du någonsin kunde passa in i din mage.

Orientering

Quy Nhơns centrum ligger på en liten halvö som skjuter ut som ett drakhuvud från fastlandet in i Sydkinesiska havet. Trần Hưng Đạo street är den mest bekväma vägen som sträcker sig öst till väst, som sträcker sig från den östra spetsen genom stadens centrum för att ansluta till Highway 1A och tågstationen, flygplatsen och Bình Định landsbygden i nordväst. De flesta intressanta platser för turister ligger söder om Trần Hưng Đạo; i norr finns bostadsområden, fiskerelaterade industrier och industriella hamnzoner.

Kör från norr om Quy Nhơn till söder, den breda allén Nguyễn Tất Thành delar upp staden i halva öst-väst. Den östra sidan är mer utvecklad, med fler restauranger och intressanta platser; på västra sidan blir staden mindre utvecklad ju längre du flyttar från Nguyễn Tất Thành. Vid basen av berget längst väster domineras den södra änden av staden av busstationen, bulkbutiker och några fabriker, medan den norra änden utanför Ph Nm Ngão Lão-gatan leder västerut in i en labyrint av vapenbredd körfält utan namn som korsar mellan obehagliga och hemlösa trähus; det är ett fascinerande område att gå på dagen, men undvik på natten: det är inte farligt, men det är garanterat att du går vilse.

Stadens strand ligger i syd – sydöstra änden av Quy Nhơn. Lokalbefolkningen skojar att turister slutar köra i cirklar eftersom de inte förstår geografin på den böjda kusten, så var försiktig: om du är i söder är stranden i öster, men om du är i väst, det är i söder. Huvudvägen längs stranden heter Xuân Diệu på östra sidan och An Dung Vương i söder. Längst söder om staden ansluter strandvägen till motorväg 1D nära busstationen vid Tây Sơn-gatan.

Quy Nhơn stadsgränser (markerad i kadettblått på Quy Nhơn-regionskartan) sträcker sig långt utanför stadens centrum och omfattar kustbyar, tomma stränder och grönskande landskap. I nordväst ligger mitt på risfält och böljande slätter som var hem för Champa-imperiet på 11-talet och till amerikanska och sydkoreanska militärbaser på 1960-talet, flygplatsen och centralstationen.

Vid kusten söder om stadens centrum finns flera vackra vikar och byar, inklusive Bãi Xép, den lilla fiskebyn som är populär bland internationella turister. I nordöstra delen av staden ligger Phuong Mai-halvön, en vidsträckt yta av mestadels kargt land med fantastisk kust; den är fortfarande ganska outvecklad men förvandlas snabbt till en industriell och lyxig turistzon.

Klimat

Quy Nhơn klassificeras som ett tropiskt savannklimat på grund av dess kraftiga monsunregn från mitten av september till mitten av december, lätt och ovanligt regn de andra nio månaderna och temperaturer som nästan aldrig sjunker under 19 ° C (66 ° F) tid på året.

Dess varm och klibbig under högsäsongen från april till mitten av september, men sommaren är mycket mildare än Saigon långt söder om landet eller till och med Nha Trang 220 km söderut. Temperaturerna i Quy Nhơn kan stiga upp till en svällande 37 ° C (99 ° F), men de flesta sommardagar är vanligtvis runt 32 ° C (90 ° F), och strandområdet drar nytta av kylningen av mjuka havsbris. Kvällarna är varma och trevliga, med temperaturer i allmänhet runt 27 ° C (81 ° F) och sjunker aldrig under 25 ° C (77 ° F).

De monsonsäsongen från mitten av september till mitten av december ser kraftiga regnskurar de flesta dagar och nätter. De flesta företag i staden är opåverkade och förblir öppna, men scheman för utomhusrestaurangerna är mer varierade: vissa stänger under regnet, vissa flyttar sina bord till köksbyggnaderna och några hårda själar tappar elementen att äta ute under provisoriska skydd mitt i pölarna. Priserna i Quy Nhơn har inte lika mycket säsongsvariationer som andra strandstäder i Vietnam, men hotellpriserna sjunker något under monsontiderna.

Mitten av december till mitten av februari är den kallaste perioden. Dagtemperaturerna är milda runt 25 ° C (77 ° F). Men nätterna blir kyliga - åtminstone det som räknas som kyligt vid kusten i centrala Vietnam. Kvällstemperaturen sjunker vanligtvis till 21 ° C (70 ° F), och med väldigt få hus eller restauranger som använder uppvärmning bryter lokalbefolkningen ut sina vintertröjor och halsdukar och snugglar tätt ihop under ångande middagar. Till skillnad från det mycket torra vintervädret i Saigon och längst söder om Vietnam under dessa månader har Quy Nhơn sporadiskt regn, men det är lätt och det är ofta veckor i taget utan en droppe från himlen. Utanför semesterperioden Tết är det få turister i denna säsong.

Mitten av februari till mitten av april är Quy Nhơns trevliga vårsäsong. Temperaturerna stiger till 28 ° C (82 ° F) under dagen och 24 ° C (75 ° F) på natten, medan nederbörden förblir sällan och lätt.

Historia

För en liten region som ofta förbises av lokala och utländska turister har Quy Nhơn och det omgivande Bình Định-landskapet spelat en överraskande viktig roll i tre stora perioder av vietnamesisk historia: Champa, den Tây Sơn-uppror, och den Vietnam-amerikanska kriget.

Champa

Quy Nhơn kom först fram på 1100-talet som Chams huvudstad, urbefolkningen som styrde över det som nu är centrala Vietnam. Bình Định-området på 800- och 800-talet var en outvecklad bakvatten i det avlägsna Champa-imperiet; centrum var i Indrapuras huvudstad, strax utanför dagens Da Nang (Đà Nẵng). Men årtionden av krig mot Viets i norr satte enormt tryck på Champa-imperiet, och någon gång runt år 1000, när deras huvudstad blev avskedad, dödade deras kung, deras guld stulits och deras kvinnor lades bort som slavar i en brutal razzia av Viets bestämde Cham nog att det var tillräckligt och flyttade massor söderut.

Så småningom bosatte de sig 300 km längs kusten i det nuvarande provinsen Bình Định. Med sina bördiga marker, väl skyddade hamn och stora flod som är idealisk för transport kunde området stödja det expanderande Cham-imperiet och dess växande ekonomi och de omgivande bergen - liksom de extra hundratals kilometer avståndet från Viets — Tillhandahöll välbehövliga åtgärder för ytterligare säkerhet. Cham byggde upp ett kommersiellt centrum och hamn i det som nu är Quy Nhơn och etablerade sin nya huvudstad Viajaya på slätterna 50 km säkert tillbaka från kusten.

Hinduiska ikoner Shiva och makara drake hittade på Champa platser utanför Quy Nhơn. Skulpturerna, huggna under 11 till 13 århundraden, hålls i Musée Guimet, Paris, Frankrike.

Under de kommande århundradena var Vijaya Cham-folks kulturella och administrativa huvudstad, och hamnstaden i dagens Quy Nhơn var dess ekonomiska motor. Cham dominerade Central Vietnam och handelsvägarna i Sydkinesiska havet, och i på varandra följande krigsvågor mot sina viktigaste rivaler Khmer i väster och Viets i norr, erövrade de stora delar av det som nu är östra Kambodja och Laos.

Men Cham-kungarna gick för långt på 1400-talet när de försökte få kinesiskt stöd i sin kamp mot Vietnam. Som vedergällning invaderade Viets Vijaya med en massiv marinflotta på hundratusentals soldater. Viets brände huvudstaden och omgivande byar, dödade 60 000 Cham-män, tog 30 000 slavar och tvingade de överlevande bönderna att anta vietnamesisk kultur och språk. Under århundradena sedan, resten av Cham-civilisationen förstördes bit för bit i en officiell Vietnamiseringspolitik. Chams hinduiska helgedomar rivdes och ersattes med buddhisttempel, gravar byggdes över med jordbruksmark, och chamsna skrivs i stort sett ur vietnamesiska historia.

Än idag är Cham ett testy ämne i Vietnam som berör minoritetsrättigheter, regeringens censur och till och med internationella relationer. De få tusen Cham som fortfarande finns i Bình Định hörs till undermåliga levnadsförhållanden, utan el, rinnande vatten, utbildning eller säkra markrättigheter, och de är förbjudna att ägna sig åt många av sina religiösa metoder. Det finns få tiggare på gatorna i Quy Nhơn, men om du ser några är oddsen höga att de är Cham från dessa omgivande byar. Landhämtningar, våldtäkter och till och med mord på Cham-bybor, dokumenterade av mänskliga rättighetsgrupper 2013, har inte åtalats. Regeringen tillåter väldigt lite offentlig diskussion om Cham-frågor, och från och med 2016 blockeras det mesta av den vietnamesiska informationen på internet av censurer.

Och i en konstig ironi används inte ett av Vietnams starkaste historiska argument i dess bittra tvist med Kina om Sydkinesiska havets territorium på grund av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna mot Cham. I århundraden dominerade Cham många av de handelsvägar och öar som ligger i centrum för Kinas nuvarande maktgrepp, långt innan några dokumenterade kinesiska påståenden. Men på grund av de tidigare och nuvarande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna avskyr den vietnamesiska regeringen att ta upp Chams historiska påståenden.

Som resenär i Bình Định, den mest synliga delen av Champa-förflutna du kommer att stöta på är de arkeologiska platserna, främst torn, utspridda över Quy Nhơn och det omgivande landskapet. Även om många platser förstördes har området fortfarande den rikaste samlingen av Cham-torn i landet. Tháp Đôi-tornen i staden är de mest tillgängliga. Platserna på landsbygden är större och mer kompletta, men de är också svårare att nå, ger ingen historisk information och är bisarrt försummade. Men om du är en självmotiverad Indiana Jones som är benägen på historisk upptäckt, är en arkeologisk dagsutflykt från Quy Nhơn jättekul.

Tây Sơn

Nästa borste av nationell berömmelse för Quy Nhơn och de omgivande byarna Bình Định kom som födelseplats för Tây Sơn-uppror, ett bondeuppror på 1700-talet som erövrade de härskande feodala herrarna i norr och i söder, slog tillbaka kinesiska inkräktare och skapade ett enhetligt och oberoende Vietnam. De tre bröderna från Bình Định som ledde rörelsen är vördade nationella hjältar som firas i hela Vietnam och diasporan för deras militära segrar och Robin Hood-liknande stöd från vanligt folk.

Nguyễn Huệ, lokal pojke gjorde gott

Livet i centrala Vietnam på 1700-talet var svårt. Klädd mellan två familjer av mäktiga feodala herrar - Trịnh i norr och Nguygun i söder - bönder i centrala Vietnam led av ständiga invasioner, orimliga skatter på sina grödor och tvångsplikt som soldater i krig mot Khmer och Siam.

Tre bröder från den lilla byn Bình Định Tây Sơn organiserade lokala bönder mot det förtryckande feodala stycket. Efter den snygga militära taktiken för Nguyễn Huệ, mitten av de tre bröderna, gjorde ragtagbandet av bönder, bönder och inhemska bergsmänniskor en serie upprörda segrar mot starkare styrkor i början av 1770-talet. Efter att ha erövrat hamnen i Quy Nhơn 1773 körde de söderut och störtade Nguyễn-klanen 1776. Nguyễn Huệ marscherade sedan sina trupper norrut och besegrade Trịnh-herrarna 1786.

Qing-riket i Kina, ivrigt att tränga ut bondeupproret på sin tröskel, gav stöd till Trịnh och invaderade Vietnam. Men Nguyễn Huệ var för smart. I en strid som firades idag som en av de största i vietnamesisk historia, inledde 100.000 frivilliga soldater från Tây Sơn en överraskningsattack mot de kinesiska trupperna på månens nya år 1789 (en strategi som kopierades nästan två århundraden senare, om än med mindre framgång, av Nordvietnam i kriget mot Sydvietnam och USA). Fångade oförberedda och berusade, de kinesiska trupperna krossades inom fem dagar och flydde tillbaka till Kina.

Nguyễn Huệ firades över hela landet för att skapa en enhetligt och oberoende Vietnam, och han utropades till kejsare i Vietnam under namnet Kejsare Quang Trung. Men hans regeringstid var kortlivad: han dog bara tre år senare vid 40 års ålder. Tây Sơn-folkrörelsen kastades i oordning och snart segrades av den franskstödda Nguyễn feodala dynastin, som styrde landet de närmaste 143 åren. . Många vietnameser av alla politiska ränder anser att Quang Trungs korta regeringstid är ett förlorat tillfälle och tror att om han hade levt längre, skulle landet ha varit på en annan väg: bättre kunna motstå utländskt inflytande och starkare betona modernisering, vanliga folks rättigheter. och fredliga interna relationer.

Quang Trung-museet, 44 km (27 mi) nordost om Quy Nhơn i Tây Sơn, hedrar Nguyễn Huệ och Tây S .n-upproret. Museet och det omgivande området är viktigt i nationell politik, med många tidigare och nuvarande ledare - från alla regioner i landet - som har besökt sedan dess konstruktion 1978 för att hylla sina heder offentligt.

Vietnam-amerikanska kriget

Amerikanska soldater som letade efter Viet Cong i ett hem på landsbygden i Quy Nhơn 1966. "Pacifierings" -operationerna ledde till att över 130 000 lokalbefolkningen flydde för skydd i flyktingläger.

Quy Nhơn och det omgivande Bình Định-landskapet spelade en stor roll i det vietnamesisk-amerikanska kriget på 1960- och 1970-talet med sin strategiska position som hamnstad och som en motorvägstransport.

Quy Nhơn i början av 1960-talet var en liten, outvecklad stad av fiskare och jordbrukare där hälsotillstånden snabbt försämrades när spänningarna växte i landet. Enligt läkare från Nya Zeeland i Bình Định var lokalbefolkningen "undernärda och primitiva", "de bodde i smutsiga hus", med "mänsklig avföring som hittades var som helst och överallt", och stranden användes "som en jätte toalett." Tuberkulos var skenande. Avlopp och rinnande vatten var otillräckligt för staden och obefintligt på landsbygden. Bình Định hade bara sex civila läkare - fem i Quy Nhơn och en i en by 100 km utanför staden - för att betjäna de miljoner invånarna i provinsen. Den lokala befolkningen litade inte på västerländsk medicin och behandlade deras sjukdomar med kinesiska örtmedel, akupunktur med guldnålar och brutet glas (glaset användes för att skära huden och skapa ärr som trodde läka).

Området var nominellt under kontroll av den sydvietnamesiska regeringen. Men mycket av Bình ình-provinsen hade varit en eldstad för kommunistisk verksamhet i nästan två decennier innan krigets början. Risfälten, täta tropiska djungler och smala bergspass skapade idealiska positioner för både Viet Cong-trupper och Nordvietnams 3: e division (de "gula stjärnorna"), och i början av 1960-talet var landsbygden runt Quy Nhơn en centrum för operationer för kommunistiska styrkor.

Utländskt engagemang började på allvar när Nya Zeeland, under påtryckningar från USA, skickade ett medicinskt team till Bình Định 1963. Rekrytering för volontärer var svår - Kiwierna föredrog massivt Nha Trang för sina berömda stränder, men amerikanska läkare hade redan hävdat det - men så småningom anlände flera civila medicinska team från Nya Zeeland till Quy Nhơn och stannade kontinuerligt fram till 1975 för att behandla civila olyckor. Ett militärmedicinskt team från Wellington anslöt sig till dem 1967.

Tigrar och taekwondo: koreanska soldater i Quy Nhơn Quy Nhơn var basen för den sydkoreanska infanteridivisionen "Tigrarna". Med sammanlagt 300 000 soldater från 1965 till 1973 fick de koreanska trupperna uppdraget att avlägsna Viet Cong-soldater i bergen och slätterna på Bình Định-landsbygden. Trots tuffa förbindelser mellan amerikanskt och koreanskt militärt ledarskap, samordnade tigrarna i Quy Nhơn med amerikanska trupper, och koreanska infanteriinspektionsuppdrag gav informationen för amerikanska krigsfartygsattacker som decimerade stora Viet Cong-grottnätverk - och mycket av de omgivande klipporna och landsbygden - på kusten 15 km söder om Quy Nhơn. Koreanska soldater undervisar taekwondo för lokalbefolkningen utanför Quy Nhơn. 1965. Koreanerna i Quy Nhơn var kända för taekwondo. Varje soldat gjorde intensiv kampsportträning två gånger dagligen. På fältet hade tigrarna stridströtthet, men på basen bar de den vita kampsporten dobok enhetlig. Taekwondo var inte för utställning: koreanerna stormade ofta små kommunistiska bunkrar och överväldigade Viet Cong-guerillorna i hand-till-hand-strid. En amerikansk soldat beskrev blodbadet som tigrarna gjorde i en sådan händelse, och sa: "Jag har aldrig sett så många trasiga halsar och kaviar i mitt liv. Vi hjälpte till att rensa upp det som var kvar." Koreanska trupper visar Bình Định byborna ett diagram - märkt på koreanska - över Viet Congs fällor. 1968. Språket var en ständig fråga för koreanerna, men de utvecklade en ordlös lösning för att kommunicera sitt budskap till Bình Định-lokalbefolkningen: offentliga utställningar av soldater som använder sina bara händer för att bryta tegelstenar - en inte särskilt subtil demonstration för byborna om vad tigrarna gjorde på fältet mot kommunisternas ryggar och deras sympatisörer.

De seglade från Okinawa, amerikanska marinsoldater landade för första gången i Quy Nhơn i juli 1965. Förberedd för fiendens eld blev de förvånade över att hitta hundratals kvinnor och barn på stranden välkomna dem. Amerikanerna stod omedelbart inför problem med naturen i Bình Định - insekter, giftiga ormar, apor som stjäl mat från kasernen, mystiska rödbruna apor som gjorde högt skällande ljud - och nervösa soldater som inte kände till tropiska förhållanden provocerade skratt bland Quy Nhơn-invånarna genom att försöka skjuta de inkräktande djuren. Men med stöd från lokalbefolkningen sprang de amerikanska soldaterna taggtråd över alla vägar, fastställde dagligen utegångsförbud varje natt från solnedgång till soluppgång och byggde snabbt kraftigt barrikaderade garnisoner i staden.

Lokalbefolkningen utnyttjade den ekonomiska möjlighet som hundratusentals soldater anlände och mycket av dagens Quy Nhơn byggdes ut under krigsåren. Butiker och restauranger dök upp med att sälja amerikansk mat, barer öppnade för att erbjuda billiga drycker för soldaterna och borgmästaren själv gjorde en liten förmögenhet när han förvandlade stadshuset till en privat bordell för amerikanska officerare.

Amerikanska attackflygplan anlände till Quy Nhơn 1965. Efter att piloter klagat starkt på den dåliga konstruktionen av den befintliga flygplatsen och dess lilla banbana i centrum av staden (nära dagens Coopmart), byggde amerikanska och koreanska trupper en flygbasen i staden Phù Cát 30 km (19 mi) nordväst om Quy Nhơn. Phù Cát rymde över 100 flygplan och hundratusentals personal totalt och blev en av de viktigaste flygbaserna under kriget och ett favoritstopp för underhållare som uppträder för amerikanska trupper, värd för berömda amerikanska stjärnor från 1960-talet som Bob Hope, Racquel Welch och Ann-Margret. Nu tjänar som den viktigaste civila flygplatsen i provinsen Bình Định, Phù Cát-flygbasen i slutet av 1960-talet var hjärtat av napalm- och defoliation-bombningar körs syftar till att förstöra Viet Cong-gömställen i djungeln och bergen i södra Vietnam.

Amerikanska och sydvietnamesiska soldater tar en kokosnötpaus när de letar efter landsbygden i Bình hnh efter Viet Cong. Juni 1967.

"Pacifiering" av landsbygden- att utrota kommunistiska trupper från sina dolda baser - var det viktigaste målet för de amerikanska, sydkoreanska och sydvietnamesiska styrkorna i Quy Nhơn. Förutom sin roll som en bas för flygoperationer som genomfördes i hela södra Vietnam var själva området platsen för massiva markstrider från 1965 till 1968 i byar som An Khê, 80 km nordväst om Quy Nhơn på Highway 19 , Phù Mỹ, 50 km (30 mi) norr om Quy Nhơn vid kusten, och Bồng Sơn, vid kusten 80 km (50 mi) norr om Quy Nhơn.

När striderna intensifierades över hela landsbygden tvingades Bình Định bybor från sina hem, och flyktingläger svullnade för att rymma över 130 000 personer i slutet av 1966. Det största lägret var i staden Quy Nhơn, med uppskattningsvis 30 000 människor som bodde i oro i provisoriska skydd på stranden eller helt enkelt sov på sanden.

Quy Nhơn såg lite strid, men tre veckor före Tết-offensiven, i januari 1968, slog nordvietnamesiska och Viet Cong-styrkor staden. Häftiga strider varade i flera dagar, centrerade kring tågstationen, med granater som skjutits från båda sidor förstörde mycket av området. Amerikanska soldater i staden och sydkoreanska trupper på landsbygden drev ut de kommunistiska styrkorna efter flera dagar, och staden förblev mestadels fri från strider under resten av kriget.

Trupper från USA, Sydkorea och Sydvietnam drev mest Viet Cong ut ur befolkade områden runt Quy Nhơn 1969, men de kommunistiska styrkorna var djupt förankrade i landsbygden i Bình Định. När USA: s engagemang för regionen försvagades växte de kommunistiska styrkorna i antal, och 1971 hade Viet Cong återigen etablerat dominans i större delen av Bình Định utanför Quy Nhơn och Phù Cát.

Som en del av "Vietnamization" -strategin minskades amerikanska och koreanska styrkor i Quy Nhơn stadigt från början 1970 och drogs tillbaka helt 1973 och överlämnade alla stadens och landsbygdens garnisoner, liksom den massiva flygbasen vid Phù Cát, till de kämpande Sydvietnamesiska styrkor.

Folkets armés styrka växte under hela 1974, och i början av 1975 gav segrarna i Central Highlands Hanoi basen för de operationer som behövdes för att attackera Bình Định och dela södra Vietnam. Folkets armé började attackera motorväg 19 och Phù Cát-flygbasen i början av mars 1975. De stora förlusterna mötte i slutet av mars och den sydvietnamesiska regeringen gav order om att överge regionen. Provinsen bröt ut i kaos. Trupper och bybor försökte desperat att undkomma den framåtriktade folkarméns angrepp; förhindrat att använda huvudvägen krypterade de sig genom djungelstigar och risfältstigar i en "tårkolonn" och försökte nå Quy Nhơn. Under kraftiga bombningar flög sydvietnamesiska piloter i hast 32 flygningar med hundratals trupper från Phù Cát flygplats, men övergav ytterligare 58 flygplan på landningsbanorna. Över 7 000 återstående sydvietnamesiska trupper rusade till Quy Nhơn-hamnen och gick hastigt ombord på fartyg som flydde söderut. Utan ytterligare motstånd marscherade folkets armé snabbt framåt beslagtog flygbasen Phù Cát och staden Quy Nhơn den 31 mars 1975. Datumet firas varje år som provinsiell befrielsedag.

Amerikansk läkare vaccinerar lokalbefolkningen i byn 10 km väster om flygbasen Phù Cát. Januari 1970.

Sedan krigets slut, jordrensning har varit ett stort fokus i Bình Định. Som en av de viktigaste baserna för amerikansk kemisk bombning i Vietnam lagrades över 3,5 miljoner liter Agent Orange runt Phù Cát och Quy Nhơn. Kemikalierna läckte ut i miljön och jorden har förblivit massivt förorenad i årtionden, vilket har lett till generationer av dioxinrelaterade fosterskador och cancer. Tillsammans med Da Nang (Đà Nẵng) och flygbaserna Biên Hòa klassificerades Phù Cát av en gemensam amerikansk-vietnamesisk utredning 2010 som en av de mest förorenade hotspotsna i landet, och det uppskattades att saneringsinsatser skulle kosta mer än 60 miljoner dollar. . Efter att ha spenderat bara 2 miljoner dollar av amerikanskt medel i Bình Định och flyttat ett litet lager matjord nära flygplatsen till en säker deponi, satte regeringen in en stor ceremoni 2012 för att förklara regionen fri från föroreningar. Men det var ett kontroversiellt beslut, eftersom oberoende forskare påpekar att jorden från och med 2016 fortfarande har mer än 400 gånger den acceptabla nivån av dioxiner. Viktiga take-away för resenärer: spela inte i smuts nära flygplatsen.

De flesta tecknen på krigsåren har försvunnit, men vissa spår kvarstår, särskilt på landsbygden. Ett massivt officiellt monument på Phương Mai-halvön firar befrielsen av Bình Định 1975. Bình Định-museet i stadens centrum visar många amerikanska och sydvietnamesiska vapen som fångats av folkets armé, inklusive en tank och haubitsartilleripistoler. Quy Nhơn rymmer fortfarande ett stort antal militärbaser som utvecklats under krigsåren, främst på flygplatsområdet och landsbygden utanför staden, men flera ligger i stadens centrum i förvånansvärt främsta områden nära stranden. Och på den outvecklade landsbygden utanför staden är det inte ovanligt att hitta små bitar av militär utrustning; 2012 upptäckte ett gemensamt vietnamesiskt-amerikanskt team till och med en flygplanskraschplats och resterna av en försvunnen amerikansk pilot sköt ner 1966.

Komma in

Med flyg

Phù Cát flygplats

• 13.955109.0422221 Phù Cát flygplats (UIH ^IATA). Den viktigaste civila flygplatsen som betjänar Quy Nhơn och Bình areanh-området idag byggdes 1966–67 av US Air Force med hjälp av koreanska trupper. Med över 100 flygplan och tiotusentals soldater var Phù Cát en av de viktigaste baserna under kriget för flygstyrkorna i både USA och södra Vietnam. I mars 1975, efter att den sydvietnamesiska regeringen i Saigon beordrade sina trupper att överge regionen och fly söderut, beslagtogs flygplatsen av den vietnamesiska folkarmén, som har fortsatt att använda den fram till idag som ett militärt flygfält för det vietnamesiska flygvapnet. När ekonomin växte på 1980-talet och början av 1990-talet byggdes en civil terminal och den tidigare militärbasen förvandlades till regionens kommersiella flygplats.  

Från och med våren 2016 betjänas Phù Cát av flygbolagen Vietnam Airlines, VietJet Air och JetStar / JetStar Pacific med totalt åtta dagliga returflygningar med Saigon och två med hanoi. En enkelbiljett från endera staden kostar vanligtvis 60–90 USD på budgetföretagen och 80–110 US $ på Vietnam Airlines. Med en förplanering på mer än en vecka kan du ofta hitta biljetter till budgetföretagen så lågt som 50 USD.

Några taxibilar väntar framför flygplatsen efter varje flygning. Om du vet att du behöver en taxi är det säkrast att ringa i förväg och har en som väntar på dig vid din ankomst. Från Phù Cát flygplats till Quy Nhơn tar det cirka 30 minuter med taxi och kostar 350 000–450 000 dong, beroende på slutdestination i staden.

A buss kör från flygplatsen till stadens centrum efter varje flygning. Biljetter köps i bussen och kostar 50 000 dong per person. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside omedelbart after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Med tåg

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Med buss

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is mycket nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Nyans: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Komma runt

Med motorcykel

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang eller ens Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Du kan rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Med taxi

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

Med cykel

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Till fots

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Det finns public transport of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Med cyklo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Priserna är förhandlingsbara. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Några xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Med buss

Det finns no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Ser

Stränder

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Men Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. En av best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor eller Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paris, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Uthyrning your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers i landet. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Buddhistiska tempel

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Komplexet rymmer föremål från striderna samt konst, dräkter och originaldokument från Tây Sơn-perioden. Men samlingen visas dåligt, det finns lite information på engelska och platsen är tillräckligt långt från stadens centrum för att det bara är lönsamt på egen hand om du redan är djupt intresserad av Quang Trung. Men om du redan är i området och utforskar Cham-ruiner eller reser mellan Quy Nhơn och Pleiku, är grunderna väldigt underbara och det finns flera kampsportföreställningar varje månad. Särskilda evenemang hålls varje år den 5 januari, årsdagen av slaget vid Ngọc Hồi 1789, när Quang Trung besegrade invaderande kinesiska trupper efter att ha bett sina bondetrupper att "slåss för att hålla vårt hår långt, slåss för att hålla våra tänder svarta."
  Hyra din egen motorcykel är det billigaste och bekvämaste sättet att nå museet. En taxi från staden kostar 400 000–500 000 dong enkel resa. Det finns ingen buss. Museet kan kombineras med en dagsutflykt till Dương Long Cham Towers som ligger 10 km österut. Inträdesbiljett 10.000 dong. 

Kampsporter i Bình Định: födelse, död och återfödelse Kampsportstaty på strandpromenaden Bình Định har varit hjärtat av kampsport i Vietnam sedan 1400-talet. Enligt lokala legender utvecklades teknikerna först av bönder som behövde försvara sig mot invasioner, tjuvar och rabiat bergsdjur i den avskilda och laglösa regionen. Stridsfärdigheterna finslipades och fördes genom generationerna, och 300 år senare var Bình Định kampsportartister frontlinjetrupper när den lokala hjälten Nguyễn Huệ förenade landet på 1700-talet. Efter att ha blivit kejsare organiserade han i tacksamhet ett statligt sponsrat system med skolor, tävlingar, certifiering och officiella militära roller. Men dessa glansdagar varade kort. Efter Nguyễn Huệs död 1792 stämplade den nya feodala dynastin alla spår av Bình Địnhs kampsport. Skolor stängdes och tävlingar förbjöds decennium efter årtionde då varje på varandra följande styrande makt - den kejserliga Nguyễn-dynastin, de franska kolonialisterna, södra Vietnam, norra Vietnam - fruktade alla den legendariska styrkan hos Bình Địnhs kampsportkrigare. Men kämparna fortsatte att träna, gömde sig i hemlighet i buddhistiska tempel när det var nödvändigt och förde sina traditioner under de kommande 200 åren. I slutet av 1900-talet, när officiella attityder till Vietnams kulturella traditioner värmdes (och kampsportkämpar ansågs förmodligen vara mindre hotande för det nationella försvaret), Bình Định kampsport kom ut ur skuggorna. Skolor och tävlingar startade om, och den lokala framgången för lokala kämpar ledde till en återuppgång av popularitet. År 2012 hade tiderna förändrats så mycket att provinsregeringen åter började stödja kampsport både som en aktivitet för lokalbefolkningen och som en turistattraktion. Kampsportplatsen idag blomstrar. Dussintals små skolor har öppnat i byarna som omger Quy Nhơn, där var och en erbjuder sin egen syn på en av de två viktigaste Bình Định-stilarna, personalstridighet och "tomma händer" -strid. Quang Trung-museet som hedrar Nguyễn Huệ anordnar en kampsportgala varje år på årsdagen av Vietnams nederlag 1789 för invaderande kinesiska styrkor. En separat tvåårig kampsportfestival och tävling som startades 2006 samlar tusentals krigare från hela Vietnam och från utlandet (i synnerhet Ryssland har producerat flera högkvalitativa krigare från Bình Định-skolan). Engångsutställningar hålls flera gånger varje år på stadens centrala torg. Statyer av berömda kampsportkämpar från Bình Địnhs tidigare linje längs strandpromenaden. Och 2015 visade sig tusentals studenter, många gånger vad man hade förväntat sig, när Quy Nhơn-skolorna började erbjuda lektioner i kampsport. Till skillnad från andra kampsportstraditioner, flickor var historiskt viktiga i Bình Định-striderna (en berömd traditionell sång uppmanade unga ogifta män över hela landet att "Gå till Bình Định, att hitta vackra flickor som utför kraftfulla kampsport"), och århundraden senare uppstod den traditionen också när flickor - utan någon officiell inriktning - representerade nästan hälften de nya studenterna. Århundraden efter att ha tvingats förbjudas och drivas under jorden kom kampsporten i full cirkel och var återigen en pelare i Bình Định kulturliv.

Do

Barn

• Strandpromenad nöjespark (i parken vid strandpromenaden 100 m söder om det centrala torget vid korsningen av gatorna An Deng Vương och Ngô Mây). Liten nöjespark klämd mellan träden som kantar stranden. Semipermanenta turer inkluderar en liten karusell och små bilar. Hukleverantörer erbjuder vietnamesisk snacks och målade presenter för barn. Mycket lågmäld atmosfär med vacker utsikt över stranden och havet, även om det lilla området kan bli trångt med lokala barn under högsäsong. Attraktionerna är öppna för alla barn i åldrarna 2 till 92, men är förmodligen mest åtnjutna av barn 4 till 9. Rider 10 000–20 000 dong. 
• Barnens värld, 48 Nguyễn Công Trứ (hörnet av Lương Định Của), ☏ 84 56 382-6343. Ljusa och glada barnvåning i två våningar. Spel och kul. Fokuserad på yngre barn i åldrarna 2 till 7. 

Filmer

• CGV-biografer, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, den enda stora biografen i staden, ligger i Big C-komplexet längst sydväst om staden. 

Sport och aktiviteter

• Mattfotboll (fotboll) och handboll (hörnet av Lê Lai och Diên Hồng). Pick-up och organiserade spel. Lag är informella och välkomnar nykomlingar att gå med. 
• Glad biljard, 34 Tôn Đức Thắng (mellan Mai Xuân Thưởng och Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Biljardklubb inomhus och utomhus med nattklubbsmusik som spränger över massiva högtalare. 
• Hà Huy Tập idrottsbanor, 31 Hà Huy Tập (vid Trần Nguyên Đán och Chu Văn An). 

• Två snyggt underhållna tennisbanor. Ofta oanvänd. 100.000 dong i en timme, även om du ofta får gå in och spela gratis. 
• Två volleybollplaner (en tvärs över gatan). Pick-up spel de flesta eftermiddagar och kvällar. Lågnivå färdighetsnivå. Besökare är mycket välkomna att delta och spela. 

• Nguyễn Tất Thành Tennis (hörnet av Nguyễn Thái Học och Nguyễn Tất Thành). Två snyggt underhållna banor med hård yta. Domstolar är oanvända de flesta vardagar och eftermiddagar. Officiellt pris är 100.000 dong i en timme, men du kan vanligtvis gå in och spela gratis. Kvällar från 17:00 till 20:00 spelar en grupp på 25 manliga kontorsarbetare på lågnivånivå korta dubbelmatcher. Om du har din egen racket kan du gå med och spela med dem gratis. Domstolarna syns från gatan Nguyễn Tất Thành, men huvudingången är från parkeringsplatsen bakom flygplatskontorsbyggnaden i hörnet av Phạm Hùng och Mai Xuân Thưởng).] 
• Järnväg Tennis, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. Två snyggt underhållna röda och gröna tennisbanor i stadens norra centrum. Finns de flesta morgnar och eftermiddagar, inklusive helger. Avgiften är 100 000 dong per timme, men du kan vanligtvis gå in och spela gratis. 
• Sport Complex Tennis (nordöstra hörnet av Tăng Bạt Hổ och Lê Hồng Phong). Två snyggt underhållna gröna hårda tennisbanor för användning vid ingången till sportkomplexet. Finns de flesta morgnar och eftermiddagar, men bokas vanligtvis på kvällarna av närliggande kontorsarbetare. 100.000 dong per timme. 
• Victory Club och Châu Thành Biljard (hörnet av Võ Xán och Nguyễn Đáng). Två stora biljardklubbar tvärs över gatan från varandra i ett lummigt överklasskvarter. 
• Watpo Yoga Center, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Rent och modernt yogacenter och wellness-spa. 

köpa

Quy Nhơn är inte ett shoppingparadis.

I centrum finns en Coopmart-stormarknad, och i ett outvecklat område längst sydväst finns en Big C-stormarknad och en Metro-butik. Det är det för stora butiker.

Utanför det har Quy Nhơn nästan ingen av de kedjebutiker som finns i större vietnamesiska städer. Det finns inga närbutiker som Family Mart eller Shop & Go. Det finns inga varuhus. Och staden ligger långt, långt utanför radarskärmen för internationella återförsäljare med verksamhet i Vietnam som Gap, Nike och Mango.

Majoriteten av stadens butiker - och kaféer och restauranger och pensionat - drivs från familjehem. Kläder, telefoner, motorcykelhjälmar, drycker, sportutrustning ... vad du än köper, det är troligt att familjen som säljer den till dig bor i våningarna ovanför butiken.

Siesta-tid

De eftermiddags siesta har försvunnit i de flesta vietnamesiska städer, men det regerar fortfarande högst i sömnig Quy Nhơn. De flesta företag - alla banker, de flesta kontor och butiker, ett bisarrt stort antal kaféer till och med - stänger i flera timmar på eftermiddagen. De exakta timmarna varierar beroende på företag, och många av de mer lokala platserna har i alla fall inte fasta timmar, men en grov guide är att de flesta är öppna på morgonen runt 08:00, stänger för en lång lunchpaus från 11:00 eller kl. 11.30 tills någon tid runt kl. 14.00–15.00 och öppnar igen på eftermiddagen till kl. 20.00.

Pengar

De flesta lokala företag i Quy Nhơn är enbart kontanter. Hotell med högre budget accepterar kreditkort, men nästan alla hotell med låg och medel budget är endast kontanta. Mycket få butiker, kaféer eller restauranger accepterar kredit- eller betalkort.

Det finns bankomater i hela staden. De flesta accepterar utländska bankkort utan problem. Den maximala uttagsgränsen varierar beroende på bank, från 2.000.000 till 3.500.000 dong per uttag.

Den största koncentrationen av bankomater finns strax norr om Coopmart på Trần Thị Kỷ mellan Nguyễn Tất Thành och Lê Duẩn. Sex banker erbjuder bankomater inom kort avstånd från varandra: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Amerikanska dollar kan bytas på många bankkontor i hela staden. Räkningar måste vara ganska nya och i gott skick; räkningar som är något slitna eller äldre än tio år avvisas ofta. Inget pass krävs.

Vissa bankfilialer kan också byta euro, brittiska pund och australiska dollar, men det är lite av en chans, och nya amerikanska dollar i gott skick kommer att orsaka dig mindre problem.

Flera guld- och juvelerarbutiker i centrum byter också dollar snabbt och ofta till priser som är något bättre än bankerna. De är också mer villiga att acceptera äldre eller mer slitna räkningar, om än till lägre priser.

Butiker

• En Phú Thịnh Plaza (hela kvarteret Trần Quý Cáp mellan Trần Hưng Đạo och Phan Bội Châu). Flervånings köpcentrum i öster om staden. Halv-permanenta butiker med låg budget som erbjuder inhemska och importerade (främst från Kina) kläder, väskor, hushållsartiklar. Lite elektronik. 
• Big C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (norr om tunnelbanan, mittemot korsningen av gatorna Tây Sơn och Chương Dương). Quy Nhơn-grenen av Thailands stormarknad Big C ligger utanför Highway 1D nära Metro-butiken och busstationen i ett glesbefolkat område vid foten av bergen. Erbjuder hushållsprodukter, kläder och torra livsmedel. Den enorma byggnaden, som öppnades för stor fanfare 2014 för sin första gröna teknik, är designad av glas och vitt aluminium för att se ut som en massiv QR-streckkod. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (huvudingång på Nguyễn Tất Thành mellan gatorna Trần Thị Kỷ och Vũ Bão). Dagligen från kl. 08.00–20.00 utan lunchpaus. Coopmart öppnade 2003 det enda snabbköpet i staden. Erbjuder hushållsprodukter, kläder och både färsk och förpackad mat. Jämfört med Coopmart-butiker i större vietnamesiska städer har Quy Nhơn-filialen märkbart färre färska livsmedelsprodukter och betydligt långsammare utcheckningslinjer. Butiken fungerar som flaggskepp för ett shoppingcenter i lokal stil som täcker hela fyrkantiga kvarteret och har en smarttelefonbutik, lokala klädleverantörer, KFC, en Bánh Mì Đất smörgåsbutik och en liten nöjespark och nöjescenter. Offentliga toaletter finns tillgängliga för 2.000 dong per användning på baksidan av nöjescentret bakom vattenskeppet. 
• ^{[död länk]}Kittys hus, ☏ 84 93 760-7888. Hello Kitty Heaven: kläder och skor för barn och vuxna, hattar, väskor, pennor etc. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (söder om Big C, mittemot korsningen mellan Tây Sơn och Chương Dương). Quy Nhơn-filialen av den tyskfödda, thailändska självbetjäningsgrossisten grossist Metro ligger vid Highway 1D i ett glesbefolkat område vid foten av berget längst söder om staden. Det gul-på-blå tunnelbaneskylten är synlig från kilometer bort och fungerar som en referens för förare i området. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Liten butik som säljer importerat Hennessy och Belvedere. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. En av flera tränings- och fitnessbutiker i ett område med ett kvarter. Sportutrustning, sportkläder, tennisracketar. Detta kvarter av Lê Hồng Phong är det mest bekväma - och enda - läget inom några hundra kilometer för att hitta sportartiklar. 
• Văn Hưng, 158 Ngô Mây, ☏ 84 56 352-3802. Snygg liten butik som säljer importerade alkoholer, främst whiskyer som Jack Daniels och Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (mellan gatorna Phó Đức Chính och Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. En av de enda lokala butikerna som erbjuder ett stort urval av inhemska och importerade alkoholer. 

Marknader

• Centralmarknaden, Tôn ắc Thắng street (mellan Nguyễn Công Trứ och Trường Chinh gator [namnet på gatan Trường Chinh ändras till Tăng Bạt Hổ i rondellen i Tôn Đức Thắng]). Stor marknad i centrum. Består av ett stort område som delvis täcks av presenningar i utrymmet mellan gatorna Tôn Đức Thắng och Lương Định Của, plus säljare - främst kvinnor - som sprider ut från det täckta marknadsområdet till båda sidor av Tôn Đức Thắng-gatan som säljer färsk frukt och grönsaker från filtar . Mango, dragonfruit, ananas, cherimoya, pomelo, kokosnötter etc. Obehandlad ko kött, fläsk, fisk, krabbor. Färska blommor. Morgon är topptider, men vissa leverantörer arbetar hela dagen. 
• Täckt marknad Chợ Đầm, Hoàng Hoa Thám-gatan (mellan Nguyễn Chánh och Hoàng Quốc Việt). En av de större och mer diversifierade utomhusmarknaderna i Quy Nhơn. I stadens norra centrum. Frukt och grönsaker, nyklippt (och kylskåp) nötkött och kyckling. Skaldjur. Levande kycklingar och fiskar. Fyrverkeriprodukter. Rökelse. Många gängande leverantörer på de omgivande sidogatorna lagar mat bánh xèo på bärbara kolgrillar. Öppet från tidigt på morgonen till kvällen. 
• Fiskmarknad, Phạm Ngọc Thạch (mellan Tô Vĩnh Diện och Nguyễn Huế [gatans namn ändras från Phạm Ngọc Thạch till Phan Đăng Lưu i hörnet av Nguyễn Huế]). Utomhus fiskmarknad. Säljare - främst kvinnor - sitter på låga plaststolar som säljer nyfångad fisk, skaldjur, sniglar, krabbor, hummer och ostron från filtar som sprids på båda sidor av gatan. Öppnar vanligtvis tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen, men säljarna ställer in sina egna timmar och kommer och går baserat på deras fiskutbud. 
• Inomhus / utomhus marknad, centrerad kring Nguyễn Thị Minh Khai och Vũ Bão. Största livsmedelsmarknaden i centrum av Quy Nhơn. Bredvid Minh Tịnh-templet och 10 minuters promenad väster om Coopmart. Marknaden omfattar ett kavernöst inomhusutrymme inrymt i en riktig byggnad i området avgränsat av Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi och Vũ Bão, samt ett utomhusområde på Nguyễn Thị Minh Khai och närliggande gator där säljare säljer från filtar läggas ut på trottoaren. Frukt, grönsaker, kylskåp och fiskar, tofu, bönor. Förutom de vanliga livsmedelsprodukterna har marknaden också en stor del av leverantörer som säljer okokta nudlar, inklusive provinsens specialiteter av strängnudlar och dubbla nudlar. 

Äta

Frukost på gatan

Med hundratals fiskare som drar in sin dagliga fångst varje morgon och kilometer strandrestauranger utomhus, Quy Nhơn är en fantastisk stad för färska skaldjur. Men bortom dess välförtjänta berömmelse som ett pescatariskt paradis året runt, erbjuder det också den äventyrliga resenären chansen att prova specialiteter som är lite kända utanför provinsen Bình Định. Och för en liten stad kan Quy Nhơn skryta med en överraskande stort urval av vegetariska restauranger.

Jämfört med andra vietnamesiska städer är restauranger informella och billiga. Kunder sitter oftast direkt på gatan eller inne i vardagsrummet för restaurangägaren. På alla utom de dyraste platserna och några mellanbudgetplatser är bord och stolar vackla och ofta brutna föremål gjorda av billig plast och aluminium. Ännu trevligare platser ligger ofta i en halvöppen trädgård snarare än vad du kan tänka dig som en mer typisk inomhusrestaurang. Priset på vilken maträtt som helst i Quy Nhơn är mycket billigare än i större städer - en hel tallrik med skaldjur kostar mindre än ett skal i Saigon - och du kan enkelt fylla dig själv för bara några dollar i de flesta restauranger och för mindre än en dollar i vegetariska platser.

Fortfarande mycket långt borta från den internationella resenärskretsen, tillgodoser restauranger endast smakerna från lokalbefolkningen och vietnamesiska turister. Så länge du håller dig borta från de få platser som marknadsförs för internationella besökare, kommer du nästan alltid att vara den enda utlänningen var du än går när du upptäcker ångade riskakor, guava-blad fläskrullar, fisk-kakanudlar, krukor med skaldjur sjuder i citrongräsbuljong, kammusslor fortfarande i skalet grillade med jordnötter och chilisås över öppna bränder, spottad kalvkött, getspett, sniglar tillagade i örter och kokosmjölk och vegetariska rätter i hemviststil.

Dess grejerna av underjordiska matfantasier: en kuststad med ett brett utbud av lokalt fångade och nylagade matval, helt oförstörda av internationella kedjor och fortfarande oupptäckta av massturismen. Ta ett dopp i den lokala restaurangscenen och du kommer att uppleva en sida av Vietnam som du inte hittar någon annanstans.

Lokala specialiteter

Bánh bèo chén

• Bánh bèo chén ("Waterfern cake cup") är en ångad riskaka i en kopp med stekt schalottenlök och torkad räka ovanpå, serveras med doppsås. Mycket vanligt i provinsen Bình Định. Studenter och arbetare äter kopp efter kopp - den vanliga delen är 10 koppar per person - som sitter vid små gatubord i hela staden Quy Nhơn. Säljare sätter upp på många gathörn på eftermiddagen och tidigt på kvällarna. 1000 dong per kopp.
• De söt kaka bánh ít lá gai ("Liten tårta med gai blad") är gjord av klibbigt ris, socker, mungbönor, ingefära och (ibland) kokosnöt, omslagen av mosad gai blad och sedan allt förpackat i ett bananblad. De gai blad - vanligt engelska namn: pinnate leaves; botaniskt namn: Boehmeria nivea var. tenacissima—Är inte välkänd eller används ofta utanför Vietnam. Mosade upp och ångade, den blir en grön-svart färg och ger en lite bitter och seg kontrast till de andra ingrediensernas aromatiska sötma. Bánh ít säljs i butiker och av gatuförsäljare, t.ex. strax utanför den centrala marknaden på det nordöstra hörnet av gatorna Tôn Đức Thắng och Trường Chinh. Bananbladet inslagna godis erbjuds också på många restauranger, där de staplas upp på borden; du tar bara så många du vill och debiteras per styck. 3000 dong per tårta.

Bánh hỏi med fläsk och schalottenlök

• Bánh hỏi är strängar ris vermicelli vävda i små paket, serveras med fläsk och stekt sjalottlök eller med olja och lök. Du hittar dem färdiga för att äta på restauranger eller för take-away av gatuförsäljare. De mest kända gatuförsäljarna säljer från morgon till kväll i hörnet av gatorna Trún Phú och Nguyễn Công Trứ. En take-away order av bánh hỏi insvept i bananblad med olja och gräslök kostar 10 000 dong, medan en tallrik för omedelbar konsumtion serveras med kokt fläsk och schalottenlök kostar 20 000 dong.
• Nem chợ huyện ("Huyện market roll") är en fläskrulle med jordnötssås, chili och örter. Känd som en specialitet på Phương Mai-halvön, packar rullen salt, söt, sur och kryddig i en liten bit. Den kan göras med antingen färskt fläsk, som grillas över kol med socker, salt och grisskinn, eller fermenterat fläsk, som är insvept i ett guavablad i tre dagar för att ge det en sur, skarp smak och sedan täckas med ett bananblad för servering. En rulle kan ätas som ett snabbt mellanmål, eller många äts tillsammans som en fullständig måltid. Du hittar rullarna i många lokala restauranger och gatuförsäljare i hela staden Quy Nhơn. Eller gå till deras födelseplats, Huyện-marknaden i den lilla stadsdelen Phước Lộc i byn Tuy Phước, 2 km från Bánh Ít Cham Towers och 18 km nordväst om Quy Nhơn, där 17 butiker precis vid motorvägen 1A har slagit ut tusentals rullar varje dag i över 100 år. 3000 dong vardera.

Strand skaldjur restauranger

Små musslor kokta i citrongräsbuljong (con nghêu hấp) serveras på gräset mittemot stranden

Precis tvärs över gatan från strandpromenaden finns dussintals utomhusrestauranger som specialiserat sig på färska och lokalt fångade skaldjur: sniglar, ostron, musslor, krabbor, musslor, räkor, maneter och många typer av fisk.

De flesta restaurangerna drivs av familjer som bor ovanför eller strax bakom sina restauranger på den smala gatan Trần Đức. Maten tillagas på öppen eld och kolgrillar som rinner ut överallt på gatan. Servitörer rusar fram och tillbaka över vägen medan de undviker motorcyklar, gropar, vandrande katter och hundar och enstaka bränder som rasar utom kontroll. Kunderna äter vid låga plastbord och stolar som slumpmässigt ligger på gräset och mellan träden på den breda medianremsan mellan gatorna Xuân Diệu och Trần Đức och njuter av svepande 180-graders utsikt över stranden, bukten och bergen.

De flesta av strandrestaurangerna är mycket lika i pris, kvalitet och urval, men några erbjuder mer ovanliga eller dyra val som hummer (året runt) och kungskrabba (vårsäsong). Fisk och skaldjur fångas alla lokalt, så priserna varierar beroende på säsong och fiskeförhållanden, men en grov guide är: tallrik med ostron, kammusslor, sniglar, musslor, musslor eller hjärtmusslor: 30 000–45 000 dong; ostronplatta: 40 000–60 000 dong; tallrik med grillade räkor: 60 000 dong; grillad bläckfisk: 60 000–80 000 dong; grillad fisk: 50 000–120 000 dong; hot pot (för 2–4 personer): 200 000 dong. Priserna bara ett kvarter utanför stranden är 30-50% billigare, men utan den fantastiska havsutsikten.

Restauranger finns på många ställen längs vattnet, men den högsta koncentrationen av platser finns på båda sidor av Trần Đức vid gatan Phan ngăng Lưu, med 11 restauranger sida vid sida. Strax väster om gatan Lê Lợi finns ett annat stort kluster av sju något billigare platser.

Restauranger

• Bảy Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (hörnet av Trần Phú). Restaurang med två våningar som specialiserat sig på fräsande biff och ägg (bò neé). Mycket populär bland studenter och lokala arbetare. Kombinationsmåltid av biff och ägg, sallad, läsk och bröd för 30000 dong. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (mellan Võ Mười och Vũ Bão). Liten restaurang som erbjuder den berömda Quảng Nam-specialiteten med spitrostad kalvkött. Kalven, noggrant utvald i ung ålder och med en vikt på 30-35 kg (66–77 lb) för att inte vara för stor och inte för liten, rostas hel på en lång stav över en öppen gata av brinnande kol. Den svarta huden skrapas sedan av och det rosa köttet rakas i tunna skivor och serveras med saltade ansjovis, rispapper, chili, vitlök, fiskoljedoppsås, gröna bananbitar och örter. 150 000 dong. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (hörnet av Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Mycket bra värde grill / hot-pot restaurang i centrum. Familjedrift med bara sex bord. Mycket populärt bland studenter för sin billiga nötkött- och fläskgrill. Kruka med musslor i kryddig sås 30000 dong. Hot pot 60.000. 
• Hai Thái, 351 Trần Hưng Đạo (mellan gatorna Nguyễn Văn Bé och Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Cavernous inomhus- och utomhusrestaurang i stadens centrum som specialiserat sig på getkött. Alla delar av geten som erbjuds: mage, tarmar etc. Lukten av många getter som grillas samtidigt kan vara överväldigande om du inte är van vid det. Privata matrum tillgängliga utanför huvudrestaurangutrymmet. Getkött på en pinne med 27 000 dong vardera. Getmåltider 90 000–200 000 dong. 
• Hương Việt Cafe, 35 Nguyễn Lương Bằng (hörnet av Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Stort exklusivt café och restaurang i centrum, öster om Nguyễn Tất Thành och strax norr om den centrala marknaden. Vacker och atmosfärisk miljö där kunderna sitter inne i pagodkonstruktioner som är förbundna med träbroar och omges av topiar- och bonsaiträd, allt tillsammans med ljudet av klassisk musik från både Europa och Vietnam. Populärt bland överklasserna för både lokalbefolkningen och vietnamesiska turister. Standard vietnamesisk mat och dryck som erbjuds. Kaffe 20000 dong. Te (flera sorter erbjuds) 20 000–25 000. Matpriserna är cirka 50% högre än samma pris på andra Quy Nhơn-platser. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (på sydvästra hörnet av korsningen Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Stor skaldjursrestaurang som ligger under ett halvtäckt tenntak på en parkeringsplats på en öde vägsträcka i sydväst om staden. Fem minuters promenad från stranden. Trots det halvt otrevliga utseendet (av både restaurangen och kunderna) lockar det en lojal lokal publik av äldre intellektuella, som under dagen och natten i halvberusade och fullövade argument om det senaste årtusendet av vietnamesisk historia. Vietnamesiska språkkunskaper är uppenbarligen till hjälp för att följa vändningarna i de invecklade debatterna, men tack vare engagemang med amerikanska soldater på 1960-talet kan flera av de äldre männen gärna hålla på engelska efter några grillade bläckfiskar och öl. Restaurangen erbjuder samma skaldjurs- och skaldjursalternativ som restaurangerna på strandpromenaden till priser runt 20–40% mindre. 

Din middag förbereds.

• Ểc Biển, 21 Trần Cao Vân (mellan Nguyễn Trãi och Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Liten skaldjursrestaurang två kvarter norr om stranden i sydöstra delen av staden, nära Folkets kommunbyggnad. Åtta typer av skal varje dag: grillade ostron, kammusslor grillade med jordnötter och schalottenlök, sniglar, musslor, musslor. Populärt bland lokala invånare för sina priser hälften av dem på den närliggande strandpromenaden. 15 000–20 000 dong per tallrik med skal. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Stor och mycket populär lågbudgetrestaurang för nudelsoppa med fiskkakor. 25 000 dong per skål. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m öster om Ngô Thời Nhiệm). Standard vietnamesisk lokal matsal. Fläsk, kyckling, grytor med ris eller nudlar. Det är varken särskilt bra eller särskilt dåligt: ​​det finns dussintals identiska platser i hela staden. Men just denna restaurang har blivit något av en kult-hit bland västerländska turister till Quy Nhơn efter att en utländsk kund upptäckte att ägaren talar ganska skicklig engelska tack vare sin femåriga vistelse i San Francisco och Oakland. Flera år efter den första utlänningens recension har den här lilla matsalen på ett osannolikt sätt samlat överlägset de mest engelskspråkiga recensionerna på nätet av någon restaurang i staden, mycket till förundran för ägaren och de få lokala invånarna som är medvetna om det. 20000 dong för en tallrik ris eller nudlar med olika kötträtter. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (vid hörnet av Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Getkött i en liten hörnrestaurang i stadens centrum. Alla delar av geten förberedd. Billigare än större getrestauranger. Getmåltider 30 000–100 000 dong. 
• Quán Dê35, 121-123 Hoa Lư (50 m öster om gatan Tháp Đôi på södra sidan av flodkajen), ☏ 84 98 881-4479. Getkött i en takbelagd utomhusrestaurang på norra flodstranden. Utsikt över floden, bron och templet över vattnet. Alla delar av geten förberedd. Getmåltider 50 000–150 000 dong. 
• Trần Quang Diệu Shell restaurang (nordöstra hörnet av Mai Xuân Thưởng och Trần Quang Diệu). Mycket prisvärda skaldjursrätter. Erbjuder tre dagliga specialerbjudanden av nyfångade skal: musslor, sniglar, grillade ostron, musslor, kammusslor etc. Kokta med kryddor, vitlök, citrongräs och kokosmjölk, serveras på små tallrikar med aptitretare. Kunderna sitter inne i det lilla utrymmet inomhus eller i ett presenningstäckt utrymme på gatan. Mycket populärt vid lunchtid bland studenter och lokala kontorsarbetare som ett snabbt och prisvärt mellanmål. Varje tallrik med skal kostar 10 000 dong. 

Bánh xèo

Bánh xèo är en mycket populär mat i Quy Nhơn, säljs i ett brett utbud av arenor inklusive specialrestauranger, semi-permanenta bås och tillfälliga monter framför husen.

Lokalbefolkningen är mycket stolt över sitt bánh xèo, med allvar att förklara att flera viktiga kulinariska skillnader gör deras version överlägset bäst i Vietnam. I motsats till den mer kända stilen i södra Vietnam, bánh xèo i Quy Nhơn tillagas utan tamarind och är liten och tunn. En kräpp av rismjöl och vatten stekas med böngroddar på en fräsande oljepanna. Kunden väljer huvudingrediens; alternativen varierar från leverantör till leverantör, men kan innehålla räkor, fläsk, nötkött, kyckling, bläckfisk och vaktelägg (trứng cút). Den kokta pannkakan vikas och serveras till kunden, som förpackar den med färsk gurka, mynta, koriander och sallad i en halvstyv bit rispapper som har doppats i tillräckligt med vatten för att ge den viss flexibilitet men inte tillräckligt för att förlorar sin knasighet. Rullen doppas sedan i den berömda lokala såsen, en sötbrun sammansättning gjord av rostade jordnötter, fermenterade sojabönor och palmsocker.

Vissa stadsdelar i staden har utvecklats till bánh xèo specialområden, där restauranger eller gatuförsäljare samlas i vänlig konkurrens med varandra. Atmosfären, inställningen och priset varierar mycket mellan olika platser, men - även om varje plats har sina fans som svär det deras plats är det absolut bästa - maten och tillagningen är ganska lik överallt i staden. Det mest kända området ligger på gatan Diên Hồng strax söder om Lê Duẩn i stadens centrum, där fyra intilliggande restauranger producerar hundratals pannkakor per timme för de stora strömmarna av kunder som krossar varje eftermiddag och kväll. En värld borta på Đống Đa och omgivande sidogator på norra stranden, särskilt nära den täckta marknaden Chợ Đầm, är hjärtat av stadens bánh xèo tradition; två fulla restauranger och många gatuförsäljare erbjuder sina versioner av maträtten i miljöer som både är mindre hektiska och mindre turistiska än Diên Hồng. Och på den lilla nattmatmarknaden precis vid strandpromenaden, på Ngô Văn Sở och omgivande gränder mellan Nguyễn Huế och Nguyễn Lạc, förbereder sig flera små och medelstora leverantörer bánh xèo varje kväll.

• Gia Vỹ. Den mest berömda bánh xèo restaurang i Quy Nhơn har två filialer. Den största - och definitivt den mest turistiska - av bánh xèo platser i staden är Gia Vỹ 2, som ligger i den norra änden av ett kluster med fyra restauranger som tävlar sida vid sida på gatan Diên Hồng. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. De bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Talrik bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Hot pot (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Det finns dussintals hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not de only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetarian

Det finns dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetarian bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Bagerier

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (uppdaterad april 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Dryck

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Kaféer

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Ingen rökning. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Kafé, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Sova

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Budget

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Mellanklass

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Enkel frukost ingår. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Splurge

• ^{[död länk]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Engelska talas. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's ingenting to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Budget

• 13.68564109.231141 ^{[död länk]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (uppdaterad maj 2016)

Mellanklass

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Splurge

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Ansluta

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Datorerna har alla gamla och olagliga men funktionella Windows-operativsystem, webbläsare och hörlurar för videosamtal. Många har även Photoshop (igen, olagliga kopior), Microsoft Office och annan programvara installerad. En timmes användning är 3000 dong.

Om du har din egen bärbara dator eller smartphone kommer du aldrig mer än några minuters promenad från en anslutning, eftersom nästan alla caféer och restauranger i staden erbjuder gratis Wi-Fi-åtkomst för kunderna. Anslutningshastigheterna är enhetligt mycket snabba och det finns inga nedladdningsgränser.

Telefoner

Riktnummer för Quy Nhơn fasta linjer är 056. Om du vill ringa utanför Vietnam, lägg till landskoden och släpp 0: 84 56 XXX-XXXX.

Alla de stora mobilnäten ger utmärkt täckning för både lokal och internationell kommunikation. Du kan köpa SIM-kort i valfri telefonbutik eller liten kiosk på gatan. Konkurrens mellan transportörerna håller priserna ännu lägre än i större vietnamesiska städer. Specialerbjudanden kommer och går varje vecka, men en typisk förbetald affär i en månad är 50 000 dong för 10 gb internet med 75 000 dong inkluderad kredit för samtal och sms. Ingen dokumentation krävs och alla kort är föraktiverade.

Det finns inga allmänna telefoner i staden.

Gå nästa

Da Nang (Đà Nẵng) - den femte största staden i Vietnam. Känd för turister för sina stränder, tidig Champa-historia och bekvämlighet som bas för att utforska Hội An och Mỹ Sơn. 300 km norr om Quy Nhơn.

Hội An - välbevarad handelshamn från 15 till 1800 som var populär bland utländska turister och hedrad som världsarv av UNESCO 1999. 290 km norr om Quy Nhơn.

Min son - Cham-ruiner från 4–14-talet. En UNESCO: s världsarvslista anses vara den längsta bebodda arkeologiska platsen i Indokina. 300 km nordväst om Quy Nhơn.

Nha Trang - blomstrande badort populärt bland internationella turister. 220 km söder om Quy Nhơn.

Pleiku - liten Central Highlands-stad kritiskt viktig för båda sidor under det Vietnam-amerikanska kriget för sitt strategiska läge. 160 km öster om Quy Nhơn.