Maradi - Maradi

Maradi är huvudstaden i en region med samma namn i Republiken Niger som upptar en liten del av den södra gränsen till Nigeria, direkt norr om städerna Kano och Katsina. Staden ("Maradi-ville", som folk i Niger ibland säger) är stor - den näst eller tredje största i landet, beroende på vars antal du använder. År 2012 var det hem för cirka 267 000 människor. Det är också en av Nigers mest ekonomiskt välmående städer.

Förstå

Regionen Maradi har mycket bördig mark, och regionen är känd för sina jordnötter, jordnötter och boskap och för de nigerianska häftklamrarna av hirs och sorghum. Staden drar också nytta av fabriker som producerar matolja, plastpåsar och madrasser, och ett strategiskt läge längs både landets största öst-väst motorväg och längs en primär väg söderut till Nigeria. Som ett resultat har Maradi en ovanligt robust ekonomi för ett av världens fattigaste länder, och besökare kan plocka upp en slags "boom town" -känsla när de navigerar i stadens spredda marknadsområde och kliver runt lastbilar från ett halvt dussin väst Afrikanska länder och hoppar för att undvika svärmar av snabba motorcyklar. Om Maradi inte är Nigers New York, är det verkligen Nigers Houston.

Maradis kommersiella och industriella identitet gör att det är något mindre oavgjort för de flesta turister, och även om det finns många lokala attraktioner i staden och i regionen som en resenär skulle finna uppbyggande, är det förmodligen få som skulle se dessa attraktioner som "värda resan '(8-10 timmar med buss på grova vägar från Niamey). Dessutom, medan internationella utvecklingsbyråer är framträdande i Maradi som de är i hela Niger, är antalet utländska biståndsarbetare som är baserade i staden mycket mindre än i Niamey eller Zinder, och närvaron är mycket mindre detekterbar. Som ett resultat kan utlänningar finna staden mycket svårare att besöka än platser som Niamey, Agadez eller Zinder. Detta beror inte på att invånarna är ovänliga - de är i stort sett glada välkomna människor glada att chatta med 'nassaru' (ljushåriga människor, ett ord du ofta kommer här på ditt besök). Problemet är mer att staden har mindre turistinfrastruktur än andra städer - du hittar inga "guider" som säljer sina tjänster i Maradi, och du är mycket mer benägna att stöta på tjänsteleverantörer (särskilt i restauranger och taxibilar) som inte " t talar franska. Men otrygga resenärer (eller till och med de som helt enkelt fastnar i stan en natt) kommer att hitta Maradi en livlig och helt trevlig plats att besöka.

Komma in

Maradi ligger på National Route 1, huvudvägen mellan Niamey och hela sydöstra delen av landet (inklusive städerna Birnin Konni, Zinder och Diffa och passerar genom alla administrativa regioner i landet utom Agadez). Det är också transportnavet för regionen. Detta gör Maradi lika enkelt och enkelt att resa till som någon stad i Niger.

Med flyg

Maradi har en fungerande flygplats, men landets nationella flygbolag fungerar inte längre. Merparten av trafiken till flygplatsen är regering eller militär (under gemensamma nigerien-amerikanska militära övningar blev flygplatsen ganska livlig). Om du har kontakter, använder FN och några andra utvecklingsorganisationer flygplan som då och då anländer till Maradi; du kan ibland köp en plats på ett av dessa flygplan, även om detta varierar från organisation till organisation och till och med från chef till chef, för att inte tala om flygets planerade nyttolast, så räkna inte med det. Om du kan svänga den kommer du att ha den mycket avundade upplevelsen att göra resan på det snabbaste och mest bekväma sättet.

Med tåg

Det finns ingen tillgång till Maradi med tåg. Närmaste järnvägsspets kan vara i Kano, Nigeria (cirka 180 km söder).

Med bil

Maradi sitter vid korsningen av National Route 1, Nigers södra huvudväg och National Route 9, som går söderut från staden genom staden Madaroundfa och in i Nigeria, på väg mot Kano. På National Route 1 kan en resa med välskött bil vara cirka 8 timmar från Niamey (beroende på ett antal faktorer inklusive årstiden, vädret och statusen för ett massivt motorvägsunderhållsprojekt som långsamt slog till i regionerna Tahoua och Dosso) och 2½ timmar från Zinder. N.R. 1 kjolar staden norrut; avstängningen är tydligt markerad i båda riktningarna (men är mycket dåligt reglerad. långsam väg ner och se efter lastbilar, motorcyklar, cyklar och åsnavagnar som kommer från alla håll). Denna avstängning kommer att placera dig på huvudgatan som leder till stadens centrum. National Route 9 är enklare; du kommer till staden från söder och befinner dig precis på huvudgatan.

Biluthyrning är endast möjlig i Niamey. Det är dyrt. Bilar kan hyras med sina förare i de flesta större städer, inklusive Niamey och Maradi; hyran för bilen är något billigare, men du är fortfarande på kroken för bensin samt förarens dagpenning och underhåll. Som en allmän regel kommer kvaliteten på din bil att minska, desto längre bort från huvudstaden du får. Det rekommenderas starkt att du anställer en förare med bilen ändå - trafikmönster är tydliga i Niger (som de är i något annat land), och nätverket av polis- och skattekontroller kan vara mycket svårt att förstå. Dessutom vill du verkligen inte vara bakom ratten när du råkar ut för en olycka. Nigerianska poliser är vanligtvis förståelse men mycket byråkratiska, så du kan lita på dem för att se till att varje 't' korsas och varje 'jag' prickas i rapporterna, oavsett hur lång tid det tar. Dessutom kommer personen du hade problem med att känna igen dig som utlänning med pengar, och du kan förvänta dig att de inte visar dig någon nåd i den rättsliga processen, oavsett hur uppenbart det var deras fel.

Med buss

Alla Nigers stora busslinjer trafikerar Maradi med en eller två avgångar och en eller två ankomster per dag. Priset för en biljett är cirka 20 USD till Niamey. Dessa bussar är ganska snabba, tillförlitliga och punktliga (åtminstone när de avgår från utgångspunkten). De är mindre obekväma och din biljett kommer att köpa dig en plats, helt din egen, så det är sättet att resa med en budget. Som sagt, få av dessa bussar har några bekvämligheter att tala om; med de styva sätena, värmen, bristen på upphängning och andra indigniteter kan resan fortfarande vara brutal, och du kan gå ut ur bussen uttorkad, utmattad och fysiskt i smärta på en dålig dag. Mat kan köpas (och några djupt oroväckande badrum kan nås) på ett halvt dussin stora stationer placerade något regelbundet längs vägen; beroende på faktorer som väder och årstid kan resan till Niamey ta 8-11 timmar. Samma bussnätverk kan ta dig direkt till Dosso, Konnioch Zinder, bland många mindre städer, och med en mellanlandning kan du komma till Tahoua, Agadez, Gayaoch Diffa. Många företag erbjuder också internationell service till destinationer inklusive Benin, Togooch Burkina Faso. Platser är biljettförsedda och de är först till kvarn, först till kvarn; satsa inte på att du kan dyka upp på stationen precis innan bussen går och få din biljett. Din biljett täcker också bagage; företaget kanske ber dig betala för överflödigt bagage, men normalt ligger det utanför ramen för vad en resenär kommer att bära. Förvänta dig inte att något förvarat bagage ska behandlas försiktigt.

Busslinjer med service till Maradi inkluderar SNTV (det nationella transportföretaget), Aïr Transport (det är "ay-yeer", ett namn för den nordliga öknen, inte "luft" som himlen), Azawad, EHGM, RTV (aka "Rimbo Transport ") och Sonitrav. Bussbolag kommer och går med lite frekvens, så kolla när du kommer dit. Det finns inte mycket att skilja mellan de olika företagen; deras priser och scheman är i princip desamma. Rimbo (RTV) har fått problem med regeringen för att ha en dålig säkerhetsrekord, men varje företag har olyckor då och då (de goda nyheterna, perverst, för en resenär är att bussen sannolikt är den största saken på vägen; i de flesta nigerianska bussolyckor är du bättre på bussen än utanför den). SNTV har ett par mer moderna bussar med luftkonditionering, bättre fjädring och videospelare (men eftersom dessa spelare ofta används för att spela 20 år gamla kung fu-filmer och några riktigt skrämmande musikvideor, oavsett om det här är en välsignelse eller en förbannelse är öppen för debatt). Du är därför helt förnuftig när du väljer din buss baserat på stationens bekvämlighet. I Maradi är bussarna spända längs huvudgatan; EHGM är längre norrut, SNTV och Azawad är centrala, nära marknaden, och RTV, Sonitrav och Aïr är sydligare.

Med busstaxi

Bush-taxibilar är det centrala transportmedlet för större delen av Niger, och Maradi är busstaxi-navet för regionen. Om du reser inom Maradi-regionen eller från Nigeria är detta ofta ditt enda alternativ; busstaxi anländer och avgår flera platser i staden för resten av regionen, med kostnader från 200-1500 FCFA för regionen.

Om du reser från andra regioner i Niger är bussarna billigare och har fördelarna med att vara snabbare, bekvämare, säkrare och säkrare. Om du planerar att förvandla dina upplevelser i Niger till en bok och vill ha de mest upprörande berättelserna möjligt, än att definitivt försöka göra denna resa med busstaxi. Från Niamey kan det ta upp till 24 timmar och ryktas att kosta dig så mycket som 30-60 USD med långa mellanlandningar på flera platser längs vägen, och en gammal guidebok kan ha sagt det bäst när de beskrev processen som kräver en tålamod i nivå med Mohandas Gandhi. Om du har halvvägs anständiga vänner kommer de säkert att spara dig en plats i baren för varje gång du kommer dit.

Om du kommer från Kano eller Katsina måste du antagligen ta en busstaxi. inga nigerianska bussföretag, åtminstone, trafikerar Kano eller någon annan stad i Nigeria. Räkna med att det tar 8 eller 10 timmar, räknar gränsövergången (medborgare i ECOWAS-länder behöver inte papper för att korsa gränsen, men västerlänningar kommer att göra det; räkna inte med att din resa är villig att vänta på att du ska gå igenom formaliteterna , så se till att du har förståelse med föraren, eller ta med dig dina väskor). Kostnader och faror är okända; bland annat har gränsen stängts spontant och utan varning vid åtminstone ett par tillfällen, och den är alltid stängd efter kvällen.

Med båt

En säsongsbetonad flod dyker upp i slutet av maj eller början av juni söder om staden och flyter längs till kanske oktober, och på vissa avlägsna platser kan du hitta dugout-kanoter som används som färjor. Det verkar inte finnas reguljär service längs floden på detta sätt eller kanoturer som marknadsförs till turister. I alla fall är detta inte en realistisk metod att resa till staden.

Komma runt

Maradi är en lätt stad att ta sig runt i. Stadskärnan är väldigt promenadvänlig, förutsatt att du vill tappa värmen och den slingrande skymningen av namngivna gator. Få gator namnges, och även när de är känner ingen dem (och absolut inte husnumren på dem). När du tar en taxi eller frågar efter vägbeskrivning är konventionen att du heter ett landmärke nära den plats du ska till. Varje förares inventering av landmärken är lite annorlunda, och han kan kalla platsen du är på väg till något annat (eller på ett annat språk) än vad du eller din guidebok tycker att den heter. De flesta av dem känner till namnen på de kulturella platserna, de stora myndigheterna, hotellen, marknaderna och de stora butikerna, busstationerna, de populära barerna och restaurangerna och så vidare. Om du planerar att träffa någon i förväg kan du tänka att fråga din fest vad de säger att taxin ska komma dit. Om du vet vart du ska och kommunicerar bra kan du också ge sväng-för-sväng-anvisningar (som du kan när du har kommit till ditt närmaste landmärke); var medveten om att detta är ett stort kryphål för en överraskning av priset (eventuellt en ärlig) eftersom föraren inte visste vart han var på väg i förväg.

Med taxi

Taxibilar kryssar på gatorna med viss frekvens under dagen; de kan bli knappa efter solnedgången, även under de främsta nattlivet. Det finns inget taxiföretag, och det är helt acceptabelt att be en taxichaufför om hans mobiltelefonnummer så att du kan ringa för en upphämtning eller ordna en upphämtningstid om du befinner dig på en avlägsen plats eller är ute sent. Föraren kan begära en liten avgift för att göra detta, men många gör det inte, särskilt om det finns en grupp av er.

Som överallt i Niger delas taxibilar i Maradi; lagligt kan föraren ta med så många som fyra passagerare som kan ha så många som olika destinationer. Det är möjligt att du kommer att plocka upp så många som fem eller sex, särskilt om några av dem är barn, men om det verkligen börjar orsaka ett problem för dig och du inte har något emot att bli betraktad som den 'berättigade vita personen , du kan tala. För att hyra en taxi, stå vid sidan av vägen och håll ut armen; de flesta nigerianer kommer att hålla den i nivå med marken, låta handen hänga av handleden och göra en vinkande rörelse. Ett hytt hagel i amerikansk stil fungerar normalt också. Föraren kommer att sakta ner; säg honom vart du ska och kom inte in förrän han säger att det är OK. Han kan ha andra passagerare, och din destination kanske inte är i den riktning du ska; detta händer och det är inget personligt. Taxiturer i Niger beräknas i termer av "kurser" - dvs. en kurs, två banor etc. Varje kurs kostar 200 FCFA. I Maradi måste du gå från ena änden av staden till den andra, eller lämna den helt, för att rensa "en kurs". Som i de flesta städer, om föraren kommer att debitera dig mer, är etiketten att han säger till dig när han hämtar dig. Om han sprider det på dig när resan är över, har du dina rättigheter att protestera. Hans pris bör också, lagligen, vara en funktion av 200; som sagt kommer du ofta här en avgift på 300 FCFA som citeras som en kompromiss med dig; det är helt OK att gå med på det.

Taxichaufförer är mer vänliga, ärligare och mindre benägna att försöka dra nytta av dig i Maradi än i Niamey. Till skillnad från Niamey kan du rimligen anta att de flesta förare ger dig ett rimligt pris såvida du inte vet bättre.

Med motorcykel-taxibilar

Om du behöver lite mer spänning i ditt liv (eller är så desperat att spara 10 cent), kan du ta en motorcykeltaxi (kallad kabu-kabu). Det här kan vara roligt, men det kan lika lätt bli hårstigande. Många kabu-kabus i Maradi är 50cc kinesiska skotrar med bara ett säte där du desperat klamrar dig fast i intim kontakt med föraren när du piskar genom trafiken. Professionella kabuförare har faktiska motorcyklar med verkligt passagerarutrymme, men till skillnad från på platser som Zinder övervakas inte licenserna i Maradi noggrant, så du får massor av amatörer; värre är att yrkesutövare inte är uniformerade som de är i Zinder och så kan du inte alltid se skillnaden. På upp-sidan är du den enda passageraren, och så går du direkt till din destination varje gång. Ännu bättre, du kan hitta ett kluster av uttråkade kabu-kabu-förare på varje gathörn, och du är nästan säker på att du hittar en även vid udda timmar på natten när taxibilarna är borta. En kabu-kabu-resa börjar vid 150 FCFA; om du går någon sträcka kommer kostnaden att öka snabbare och stegvisare än en taxi, så de två är ungefär desamma över mellansträckor och om du går långt är taxin billigare. Föraren har förmodligen ingen hjälm och kommer definitivt inte att ha en till dig.

Ser

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Grand Marché (Big Market) upptar ett område med två kvarter i centrum av staden; Det är ett muromgärdat område med grindar, så du kanske inte känner igen det från gatan. Till skillnad från de flesta marknader finns det liv här varje dag i veckan, men för att verkligen se det orkestrerade kaoset när handeln sprider ut i omgivningen i all sin glans bör du gå under marknadsdagarna, måndag och fredag. Marknadens främsta attraktion är förmodligen skådespelet; det är platsen lokalbefolkningen går för att shoppa, så du ser inte mycket som du vill köpa (även om du kommer att stöta på många människor som skulle vara glada att kunna sälja det till dig). Ett bra undantag är ett hörn med några handlare som säljer traditionella charmar och magiska medel (be någon om det) magani eller läkemedel traditionel); du kan få flera typer av magiska charmar och traditionella smycken från dem, för att inte tala om miles och miles av pärlor. Dessa är vanligtvis extremt billiga och är en fantastisk chans att öva på dina förhandlingsfärdigheter utan att vara ute massor av pengar, även om många av köpmännen inte talar franska. Medan du är där, ta också en stund att notera samlingarna av traditionella läkemedel och läkemedel. Om du planerar att borsta på din trolldom, kan du hitta bland örter och växter saker som igelkottpennor, kameleontsvansar och till och med torkade apahuvuden. De kan göra fantastiska munkpresenter, men varna dig för att de är dyrare än du skulle gissa och att du lagligen kan ta tillbaka nästan inget av det till USA eller de flesta europeiska länder. (uppdaterad augusti 2017)

• 13.4939547.0968352 Sultans palats. Den traditionella chefen för staden Maradi bor i ett imponerande palats på en enorm torg på västra sidan av staden. Slottet är visuellt slående från utsidan. Chefens palats är faktiskt hans familjs privata hem och platsen där han håller domstolen, så det är inte uttryckligen öppet för turister. Men rykten säger att han gillar att träffa utlänningar, så du kanske kan charma dig in för att se honom hålla domstolen eller för en turné eller en privat publik. En gåva (pengar eller en mer traditionell gåva som kolanötter) kan smörja hjulen. Även om du kommer in, förvänta dig att visas till en bekväm stol och vänta en stund (detta är troligt även om du gör en tid); Du bör allvarligt överväga att hitta någon som ger dig en grundfärg på etiketten för att stöta på en Hausa traditionell chef innan du försöker gå. (uppdaterad augusti 2017)
• 13.5161697.1051383 Hantverkscenter. Artisans Center ligger i norra delen av staden och är arbetsplatsen för en vänlig samling av mestadels Tuareg-smeder, juvelerare och läderarbetare, samt en butik som säljer sina varor. Urvalet i butiken är mindre varierande än vad som finns någon annanstans, kanske för att Maradi varken är en stad i Tuareg eller en plats som besöks av turister, men priserna är mer rimliga (även om arrangemanget där varje hantverksvaror säljs i samma butik gör priserna är mycket mindre förhandlingsbara än det kan vara någon annanstans). Priserna är verkligen mer rimliga än de är på Guest House, den enda andra platsen i Maradi där du på ett tillförlitligt sätt kan köpa bitar av världsberömda Tuareg-silversmycken. Om du ska gå, gå inte bara för att köpa saker. Ta dig tid att gå runt och se hantverkarna arbeta; mycket av deras arbete är fascinerande att titta på, och de är ett mycket vänligt, pratsamt gäng. Om du blir inbjuden till te, acceptera eller avböja; om du accepterar, var medveten om att du kommer att anmäla dig till en av de starkaste koffein sparkar du kan få och att det anses oförskämt att lämna innan du har haft tre koppar. Medan du är där, vandra över gatan och ta en titt på Grande Mosque; det är inte samma skådespel som Niameys eller till och med Tibiris (se nedan), men det är värt ett besök. (uppdaterad augusti 2017)

Do

• Pruta på marknaden. Förhandla dig igenom en västafrikansk marknad kan vara ett fantastiskt underhållande sätt att tillbringa en eftermiddag, och om du letar efter en chans att komma in i saker innan du stöter på marknaderna och turistbutikerna i Niamey eller Zinder (där de har fler saker som du kanske vill köpa, men omvänt försöker de också att skruva dig) gå sedan ut för en torrkörning för att köpa en mango, en tygbult eller ett smärre smycke på Maradi-marknaden eller i en av specialbutikerna längs marknadens periferi. Priserna här kommer att vara lägre, och den uppräkning du får för att ta med en utlänning kommer också att vara mindre. Var vänlig; förhandlingar är en social aktivitet, och du vill börja med att fråga efter handlarens hälsa och familj, precis som alla andra artiga samtal. Be om ett pris på vad du vill ha; ofta blir du ombedd att välja ut allt du vill innan du får en slutlig offert (ju mer du köper, desto mindre debiteras du per artikel). För mat kan du i allmänhet ge ett moterbjudande på cirka 2/3 offerten; för saker som textilier kan du till och med prova 1/2. Ibland kommer detta att leda till en plan vägran; i detta fall, i Niger är det OK att ändra ditt erbjudande; alternativt kan du få ett moterbjudande från säljaren, och processen fortsätter. Om du försöker få den sista rabatten, överväga smicker ("Eftersom du är en bra vän!") Eller frasen saboda gobe, ett Hausa-uttryck som antyder att du ska få ett bra pris för att du kommer tillbaka i morgon eller rekommenderar köpmannen till dina vänner; din användning av denna fras ensam kommer att glädja många köpmän. Till skillnad från i många asiatiska eller Mellanöstern-kulturer bör förhandlingar i Niger med alla utom de skamlösa turistfällorna förbli en vänlig process. kränk inte köpmannen eller hans varor (om inte artikeln är legitimt felaktig, om du vill ha det ändå, motiverar detta en rabatt) och om du känner att köpmannen har blivit legitimt arg på dig, kör du för hårt. Kom ihåg att dessa människor är väldigt fattiga enligt alla standarder du förhåller dig till; om han lägger ut dig tio extra cent, är det verkligen så stort?
• Club Privé. Hoppa i poolen (klubbens huvudattraktion; många expats kallar bara platsen "poolen") eller spela några uppsättningar tennis (du kan behöva din egen utrustning) på banan, eller lyft vikter i gymmet. Du ska vara en betalande medlem för att komma in, men ägaren, Mainassara, är en mycket trevlig kille som driver ett företag och normalt kan du övertala honom att släppa in dig, speciellt om du köper mat eller säljer ett dagskort . Det är mycket troligt att du kommer att träffa både några rika nigerienfamiljer och många av de biståndsarbetare och expats som bor i Maradi, och det är en perfekt plats att svalka i ett av jordens hetaste länder. Menyn är dyr men den riktar sig till utlänningar, du kan också få kalla drycker och alkoholhaltiga drycker. Några dagar, under säsongen, kommer han till och med att erbjuda dig att sälja pomelos av fruktträdet i ryggen. Klubben är längs en sidogata och förbi stadens gränser; antingen ordna för att ringa en taxi, eller var beredd att gå ungefär en mil uppför innan du når en punkt där du hittar en. För övrigt är de "vattenskorpioner" du sannolikt hittar att dela poolen med dig verkligen oroande att titta på, men de är inte skorpioner och de är ofarliga. Om du fortfarande inte orkar vara i vattnet med det och du inte har nerven att röra vid det, kommer personalen att fiska upp det åt dig; detta är en daglig händelse.
• Fest på Mess. Detta brukade vara matsalen för en militärbas, därav namnet. Nu är det en av Maradis mest kända dansklubbar, med både afrobeat och internationella pop- och hip-hop-val och en ganska varierad skara av lokalbefolkningen och expats. Det är lite på den dyra sidan för en utekväll i Maradi, men är en av de närmaste sakerna till en nattklubb i västerländsk stil i en mycket konservativ muslimsk stad. Det ligger nästan mittemot Club Privé och har många av samma transportproblem. Dessutom kommer du sannolikt att lämna Mess på natten om en obelyst väg genom hirsfält där farliga levande djur du aldrig har hört talas om och antagligen bär sandaler. Tänk igenom nu, medan du är nykter.
• Festivaler. Kontrollera din kalender innan du besöker, eller fråga dig omkring. Niger har en mängd stora festivaler, och de flesta är baserade på den muslimska månkalendern, så datumen ändras. Ramadan, fastamånaden, kan ge en allmän avmattning och viss tröghet till Maradi, men om du har turen att vara där för Eid, i slutet av månaden, måste du absolut ta en taxi ut till Tibiri, 20 minuter bort. Tibiri är hem för Sarki, en av de mäktigaste männen i traditionell Hausa-kultur, och torget framför hans palats blir scenen för en extravagant festival under Eid, där människor kommer från hundratals mil för att titta på traditionella musiker och palatsvakten paraderar och utför tävlingar till häst för att fira kungens triumfer över sina fiender och fira slutet på Ramadan. Staden har också regionens mest imponerande moské, där bönerna kommer att hållas på morgonen. På samma sätt inträffar festivalen cuir salee (saltat eller torkat läder), en traditionell Fulani-festival, norr om Dakoro i denna region en gång om året; festivalen har bland annat traditionella brottningar och skönhetstävlingar, och om du går kan du vara säker på att du bevittnar något som bara en handfull västerländska ögon någonsin har sett.
• Chatt med vem som helst och alla du träffar. Hausas och Nigeriens i allmänhet är otroligt pratsamma och mycket vänliga. De älskar att prata om sig själva och kommer gärna lära sig allt om dig. Om du tar dig tid att sitta och prata med några av de människor du träffar får du chansen att lära dig allt du någonsin velat veta om livet i Maradi och i Niger (för att inte tala om vädret den här säsongen, vad din väns farfar gjorde och är nu känd för, och alla medlemmar i din följeslagares familj, inklusive hans ett kvalificerade barn som du verkligen borde gifta dig med). Om du är utomordentligt vänlig riskerar du att bli inbjuden tillbaka till din följeslagares hus för en överdådig middag och chansen att dricka te och prata till sent på kvällen och komma ut och se hans åker eller hans besättning i morgonen. Att avvisa ett sådant erbjudande är svårt utan att skapa skadade känslor, och uppriktigt sagt är det förmodligen det bästa sättet att få råd om ditt besök, liksom att skapa en varaktig vänskap.
• Vandra. Vardagslivet i en stad som Maradi är som ingenting du troligen har sett förut, och även om du säkert kommer att märkas kommer du inte att locka till dig en folkmassa som du kan i vissa andra städer eller på landsbygden. Det är också mycket säkert; det finns inga '' dåliga stadsdelar '' som västerlänningar förstår konceptet, så det är osannolikt att du riskerar det om du lämnar misshandlad väg. Särskilt ta en promenad genom de äldre kvarteren runt Chiefs palats på den nordvästra sidan av staden; du får en riktig känsla för en gammal afrikansk stad, komplett med några hus från kolonitiden och några mycket imponerande lerahus, inklusive två våningar med osannolika funktioner som balkonger och glasfönster.
• Följ nomader. Om du befinner dig i området när regnperioden slutar (i oktober), fråga om nomaderna reser söderut just nu. Om de är det, överväga att vandra ut till huvudvägen för att se dem. Många Fulani- och Tuareg-herdar gör resan söderut genom Maradi ner till Nigeria och passerar på ett spår norr och väster om staden. I höjdpunkten för denna migration kan du bevittna ett otroligt skådespel när familj efter familj med tusentals getter, får, nötkreatur och kameler passerar på det sättet, en efter en, mer eller mindre exakt som de har gjort i hundratals år.

Lära sig

• Hausa. Det är inte bara ett intressant språk som du kan lära dig några nyckelfraser för; det kommer verkligen att göra ditt besök i Maradi mycket lättare om du kan hitta någon som lär dig det. Att lära sig ordförråd för pengar och handel är till hjälp, liksom att lära sig några typiska hälsningar. Som i större delen av Västafrika är det oartigt i Niger att börja arbeta utan att först fråga långt om hälsan och välbefinnandet för din följeslagare och hans / hennes närmaste familj, deras arbete, hur skörden går osv. ; att kunna göra detta i Hausa kommer att älska dig till människorna du träffar, och du kommer att tycka att det fungerar magiska effekter: Priserna kommer att gå ner, försök att fuska dig kommer att minska, hjälpsamheten kommer att öka och drycker kommer att försvinna plötsligt från på fliken. Det är inte en underdrift att säga att att lära sig grundläggande Hausa kommer att förändra din relation till staden i grunden, och på ett helt positivt sätt.

Arbete

Maradi är en stad med blå krage i ett av jordens minst utvecklade länder, så du kommer förmodligen inte att hitta mycket arbete som kommer att vara värt det, såvida du inte är någon typ av Discovery Channel-typ som vill demonstrera för världen. Som de flesta av världens länder kan du hitta en enorm marknad för människor som vill lära sig engelska; du kan också hitta anständigt intresse för kinesiska och arabiska. Det belopp som alla utom de absolut rikaste skulle kunna betala för tjänsten är dock mycket litet. Om du verkligen, verkligen behöver en inkomst, kan det vara bäst att kontakta icke-statliga organisationer i Maradi, särskilt om du har någon internationell utvecklingserfarenhet eller kan visa en teknisk skicklighet. Rykten om att det är svårt att få NGO-jobb är sanna, men de är främst sanna om du anställs som utlänning. Många icke-statliga organisationer skulle vara mycket glada över att ha en västerländsk person som går in på dörren på plats och ber om arbete till en konkurrenskraftig lokal lön efter att ha kommit dit på egen bekostnad. Även denna taktik är dock mer sannolikt att träna för dig i Niamey eller Zinder, så den bästa rekommendationen är förmodligen att inte resa till Maradi och leta efter arbete om du är västerlänning.

köpa

• Traditionella Tuareg-hantverk i hantverkscentret. Tuaregerna (och även Fulani) är internationellt kända för kvaliteten på deras silver och läderarbete; Centrets butik har ett anständigt urval av mycket distinkta silver- eller nickelringar, armband, halsband och örhängen för både män och kvinnor. Fråga om Tuareg-korsen; de är ett vanligt motiv och historien bakom dem är engagerande. Läderportföljerna och sandalerna är förvånansvärt robusta, men sällan så bekväma eller så praktiska som du skulle hoppas. Om du vill ha något riktigt specifikt (och har plats i ditt bagage), överväga en Tuareg kamelsadel, svärd eller plånbok; det här är allt du kan upptäcka att tuaregerna runt omkring dig faktiskt bär och använder i deras vardag, och de exemplifierar vanligtvis både skickligheten och metallarbetets skicklighet och estetik.
• kolanöt. Om du vill prova Nigers mest distinkta vice, köp en kolanötter. Denna berömda koffeinhaltiga trädfrukt var en av de tidiga ingredienserna i Coca-Cola, och den är otroligt bitter men har en spark som får dig att aldrig respektera ditt morgonkaffe igen. Kolanötter bryts vanligtvis ganska naturligt i kryddnejlikor och många nigerier som socialt tuggar goro, som det är känt, köper vanligtvis bara en och delar. Våga äta en helhet bara tidigt på morgonen eller före din transatlantiska flygning. Till skillnad från gatamat tvättas inte kolanötter; ta den med dig och tvätta den försiktigt (helst med lite blekmedel i vattnet) eller skala åtminstone (inte lika idiotsäker) innan du äter den. Köttet har en intressant tendens att bli orange när den utsätts för luft. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Äta

Budget

• Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Mellanklass

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Splurge

• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Dryck

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Sova

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Ansluta

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Var försiktig

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Cope

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Gå vidare

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder eller Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina eller Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.